幾乎可以說，時尚的象牙塔之門已被推開。為了歷久彌新，品牌已不得不接納現在年輕一代的溝通語言，即社交網絡，它日益開放并成為大眾的焦點。
所以設計師們也變得公眾化。上個月，Burberry的首席創意總監christopher Bailey通過聊天視頻，對品牌兩百萬Facebook的粉絲提出的問題作了解答。視頻中還拍攝了他在光彩熠熠的Burberry倫敦總部的工作情況。
Gareth Pugh的香港新店有一面視頻墻，通過視頻墻可以從倫敦的工作室立刻得到他的反饋。
12月初，Showstudio.com將展示女帽設計師Stephen Jones和倫敦新生代設計師Mary Katrantzou現場創作他們的作品。Showstudio.com是時尚攝影師Nick Knight所創的獨立藝術平臺。在此期間，兩位設計師將接受大眾的提問。“這讓他們就像一般人一樣。”Showstudio的時尚總監Alex Fury說。
“關鍵是奢侈品不能僅僅通過產品來競爭。”在法國埃塞克商學院（ESSEC Business School）教奢侈品管理的Michel Phan說，“大家都買漂亮的產品，追逐的流行也一樣，所以對品牌的忠誠度也會低。品牌在尋找不同的方式與消費者結合，以此來突現品牌之間的不同。”
10月，在一個名為未來實驗室（The Future Laboratory）的時尚預測機構簡報上，對300個英國品牌提出了一些建議。
機構的聯合創始人Martin Raymond 說：“經濟衰退的后期，證明為什么一個包值數千英鎊是十分需要的。”他補充說，這也揭露了品牌背后的智庫們可能通過“WAG效應”來挽回品牌的信譽。“WAG效應”是英國小報上對那些著名體育人物的妻子或者女友對品牌標志極其渴望的這一現象的昵稱。
當Louis Vuitton和Hermès這樣的品牌通過書籍、展覽展現品牌時，許多奢侈品牌意識到自身規模而使用Facebook, Twitter和 YouTube來展現廣告制作的“幕后”鏡頭，還有時裝秀后臺的情景。
Raymond 聲稱“奢侈品最差的境地就是把自己放在制高點。以前，消費者對品牌趨之若鶩不得不向品牌低頭，而現在品牌需要更像一個消費者來運作。”
在Burberry最新升展臺時裝秀前作tweet介紹的Bailey先生贊同說：“強迫的概念已經過時，當你知道品牌背后的特性，你才能感受到品牌的靈魂。”
Bailey先生說他相信現今消費者期許的遠比表面的多。“世界已經改變，”他說，“互聯網讓許多事情變得透明，所以品牌能更平易近人就十分關鍵，這樣才能讓消費者感受到你品牌的內在。”
但是如何以傳統的方式讓品牌保持透明和可親近同時又保持神秘和特殊性，用什么來為品牌排先后？Phan 先生說：“時尚發布地不是展示場地的，而是展示那些散發著魅力和渴望的超級模特和產品。”
利潤表現了品牌的成功。
“什么衰退期？”Phan笑著說，“工廠勞動者在經濟危機前在廠里也只是起到有限的作用。”
新的品牌精神不僅僅在開啟虛擬世界，品牌更把他們的手工制作者作為品牌的大使。
以前常能在倫敦東部Dunhill的工廠找到Tomasz Nosarzewski在辛勞地做著復雜的縫合工作，而現在這位皮革工匠師剛從一次為時3周的亞洲巡游回來，他帶著他的技術——手工剪裁，縫紉、壓花，直接與顧客面對面。
在上海、北京、香港、東京和新加坡做店內展示時，顧客們問“制作一個包要多久？我們用的是什么材質？我工作了多久？”Nosarzewski解釋道。在倫敦的品牌旗艦店，Nosarzewski還將每周做同樣的研討活動，直到圣誕節。“顧客們都喜歡傳統的手工制作。這很流行，就像購買有機食品一樣。”
一般來說，幕后工作者不會被派去參加環球之旅，但是在周四、周五，Gucci的一些手工藝者們將在倫敦Sloane街的Gucci店內展示他們的手工活。這是他們此次公司全球性，為期一年的“工匠坊（Artisan Corner）”之旅的一站。
上周Hermès推出的“動畫”計劃讓一位手工藝人在都柏林的店里制作Kelly包，明年，活動地點將定在格拉斯哥。
現在對品牌傳承感懷的焦點似乎需要謹慎轉換，而2007年《奢侈品為何黯然失色》的作者Dana Thomas說，在某些情況下，關鍵是聲東擊西的戰術。“當95%都是機械制造的時候，公關就出來呈現傳統的時尚方式，這就在編織一個夢。”
例如，英國廣告監管機構廣告標準局（the Advertising Standards Agency）今年夏天說Louis Vuitton的廣告宣傳活動中描述皮革由手工剪裁和縫制是“違反真實條款”，因為該公司的包不是由手工制作，而是用“無限的耐心”。
Nosarzewski先生說Dunhill的倫敦工廠確實運用機械處理，一些博主也被允許去考察。“一個包用去我們16個小時來制作。”他說：“如果完全用手工，它將用60個小時來完成，這樣它就太貴了。”
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