作為具有登陸中國20年之久的皮具品牌菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)的首席執行官Michele Norsa，在經歷一月的環亞旅行后講：“中國需要歷史，對他們而言找到那些真實的東西很重要—中國人希望返璞歸真。”
那么在世界的其他地方，品牌的歷史和傳承情況如何呢？
在歐洲國家，精品貨的制造是否還受追捧？傳統上的奢華是否依然被美國人所信奉？歷史的對于現代的網絡社會是否太沉重了？
那些問題與奢侈品品牌經理人息息相關，因為他們試著平衡過去與現在，并融合過去與現在來展望未來。
傳承的話題之所以成為熱點是因為：面對激烈的全球競爭，品牌不得不考慮何去何從：是像Gucci做的那樣回歸從前追求工藝和品質？還是快速進入妙趣橫生的屏幕里電子商務的世界？或者是在兩者間找到微妙的平衡點？
傳統的定義
傳統究竟該如何定義？定義“傳統”如同定義“奢華”一樣困難。不過也許Karl Lagerfeld做到了對現代品牌復古的最精確的解釋。他引用德國作家、詩人歌德的名言:“對舊元素的不斷發展以創建美好的新未來。”作為香奈兒品牌所一貫遵循的座右銘。
對Pringle of Scotland品牌的首席執行官Mary-Adair Macaire女士而言，一個品牌的歷史意味著其產品與其理念的集合。
“傳統是所有關于有形產品和其無形氣質的統稱，而所有這些特性將關聯到這個品牌的歷史,“Macaire女士表示。“同時我相信傳統可以被分解為一種編碼,用來創造一種時間流將過去與現在、未來相連接，當然這種編碼也可能遭到濫用。”
值得注意的是, Macaire女士并非投向庸俗, 而是具有代表性的強調出了現代的蘇格蘭設計師一種普遍的觀點，即一個品牌的傳統必須與現代潮流相關聯，正如大片《勇敢的心》對于蘇格蘭的現實意義那樣。
明年Gucci將慶祝其品牌成立90周年，屆時它將在佛羅倫薩建立一個品牌博物館。Gucci從它的創建者Guccio Gucci那里繼承了其恒久不變的理念：無論什么品牌都必須得具有與“現在”相適應的特性。
Gucci的首席執行官Patrizio di Marco表示：“雖然我們一貫強調Gucci具有深遠悠久的歷史，但這一點既不能作為懷舊的特性去詮釋（一種對過去的輝煌亦喜亦憂的追捧），也不能當做一種營銷工具來使用。”
“真正的傳統是什么？你應在其品牌的每一件產品上都能看到、觸摸到，甚至感受到它的存在。”Patrizio di Marco如是說。
“真正的品牌傳承不僅僅是具有豐富的檔案室或擁有一所漂亮的博物館那么簡單，它是建立在真正的傳統因素和價值觀的基礎上，同時是建立在豐富經驗、熱情注入和知道如何代代相傳的基礎之上。”
消費者觀點
盡管各大奢侈品公司言辭華麗,他們仍面臨著一個復雜的現實:即無數的產品在全球地域上和人口分布上，都采用不同的價格,以吸引不同的客戶。
但沒人能準確預測，世界各地在“千禧年”出生的00后們作為消費者的審美觀會發生怎樣的改變。伴隨數字時代的來臨，精明的新一代，無論是在美國，歐洲或新興市場，應該是不會去理解或者關心所謂歷史傳統的。
“錯！”Ferragamo品牌的代表Norsa先生反對這種觀點，他看到該旗下品牌的傳統正從三個方面對人們產生的影響，尤其在亞洲地區：首先，影響消費者的是Salvatore Ferragamo的品牌傳說本身（一個貧窮的懷揣著美國夢的意大利男孩）；其次，伴隨該品牌的消費者對于“優雅”的認知正回到幾十年前的審美觀；最后，作為一種追星的標志 – 今天，無論是Salvatore的好萊塢客戶們，還是身著該品牌服裝的華人女星范冰冰，都已成為人們爭相模仿的對象。
“傳承不是一個簡單的話題——它可能視不同品牌而意義不同,”這位Ferragamo首席執行官補充道,意大利品牌都擁有“意大利制造”的DNA血統，這是對生活方式和生活品質的要求的定義。
制作工藝
精湛的制作工藝是否應該就是品牌傳統的一項不可或缺的元素呢？對法國和英國品牌而言未必如此，盡管英國做到了一種聯盟，因為他們將倫敦Savile Row街的裁縫們團結得如同兄弟一般。
意大利仍然是歐洲手工藝中心。Gucci已將其廣告人物從穿著性感的女郎轉變為穿著白色外套的工作者的形象，而意大利男裝品牌Tod則使用了小型電影，電影著重展示了身著手工皮制品與米蘭的斯卡拉歌劇院跳芭蕾舞的相關性，歌劇院已與Tod 合作去中國做巡回演出。
“高品質生產的傳統仍停留在把注意力都集中于生產工藝的狀態，或停留在技術工人代代相傳的制作技術的狀態。”Tod主席Diego Della Valle道。
Tod主席說：“我相信，一個正在逐漸忽視品質的價值的世界，往往會過分的注重外觀而非產品的質量。保持產品的高品質標準，并把注意力集中放在產品的高品位和獨特性，這點十分重要。”
Della Valle先生則表示，快節奏的現代生活中，外觀形式絕不能超越產品的內在作用。奔波、忙碌的客戶群需要的是實用的奢侈品。
復興沉寂品牌
業內人士強烈意識到了一個重振傳統或更換老齡設計師的問題。
原先擁有的華倫天奴的家族成員Matteo Marzotto，直言不諱道。
“我有過這樣的經驗：假如一個公司都是老年人，那它就不可能100%改成現代化的樣子”， Marzotto曾振興了Vionnet公司，它的創立者已于1975年離世。
“我像這些”老前輩”致以最崇高的敬意”這位行政官說道， “但其中只有一個我稱之為天才的Karl。這位老人在許多、許多年前就已經意識到，他必須與年輕人在一起工作才能不斷追逐新時尚。“他指的是著名設計師Karl Lagerfeld。
在這種背景下，Marzotto先生的理念是耐人尋味的。他選擇了一個休眠的品牌注入新的生命（以及大量的金錢）。
他在五年內投資預算約1500萬到1800萬歐元，折合2130萬至2550萬美元， - 當該項目獲得微薄利潤時，Marzotto仍跟隨他的直覺，那就是“比起樹立一個市場上新的品牌，改造一個像Vionnet這樣歷史悠久且極好口碑的品牌要容易得多。現在則是輕松地就讓人熟知了。
這位執行官在2008年收購了Vionnet品牌，選擇了由Vionnet的創始人Madeleine Vionnet設立的清晰而獨特的標志：褶皺、不對稱的、幾何圖案。而后他交代由自己精心挑選的設計師Rudy Paglialunga 既要“尊重”該標志，又要重新詮釋其品牌理念。他極力建議設計師“總是從一些已有的東西開始著手設計”，不是發明什么，而是繼承品牌歷史，再嘗試建立新的想法。”
追溯品牌形象
有時候，倫敦精巧的Liberty店里，傳承就是由磚塊、舊房子 – 和舊時記憶拼湊而成。但是，2007年當Geoffroy de la Bourdonnaye管理Liberty店以來，他已經看到了人們對品牌傳統觀念與現實之間的鴻溝。
Geoffroy de la Bourdonnaye被Liberty的創始者Arthur Lasenby Liberty的想法所吸引，Arthur Lasenby Liberty從日本、中國和印度帶回那些異國情調的玩意兒。客人把店看做是“微型花飾”的散播者，那些全棉細布上的“微型花飾”在20世紀20年代的時候曾盛行一時。
“對人們而言，能理解并且與Liberty的精神之間的溝通是很重要的”de Bourdonnaye先生說道，他現在是一名非執行董事，Chloe品牌巴黎店的新任負責人（該公司擁有像Lagerfeld先生，Stella McCartney和Phoebe Philo.這些技藝精湛的國寶級設計師）
Liberty曾經雇用工藝大師William Morris, de Bourdonnaye先生提出了并安排藝術家與當代雕塑家Grayson Perry合作的想法。他使店后面和很“酷”的Carnaby街直接相通，并讓人們直接感受其中的獨到之處，以此方式恢復了商店的1970年時期的模樣。
“一個品牌的含義可以改變，” de Bourdonnaye先生道“但其靈魂不變！”
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