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      見到Bedi的時候，是DADASHOW開展的第一天。黑西裝配牛仔褲，腳踩一雙板鞋，看起來與秀場有些不搭的Bedi，是DADASHOW的主理人。

        上海渡那成立于2014年，是中國時尚Showroom行業的開創者，幫助國內外數百個品牌與中國快速增長的個性化時尚市場聯結。

        2016年在上海新天地開設實體展廳，2017年于上海四行倉庫推出DADASHOW，并成為上海時裝周的官方活動之一，是上海時裝周成為亞洲最大訂貨季的重要推手。

上海四行倉庫抗戰紀念地航拍圖

        而2021年，上海渡那重啟DADASHOW，開啟全新運作模式。Bedi告訴我們，17年的DADASHOW反響非常好，很多參展品牌如今已炙手可熱。為了幫助更多品牌成長起來，Bedi認為，這個概念很有必要再度推出。

        Bedi作為觀潮網主編，從觀潮到弄潮，從時尚歷史研究為起點走進2021年。當我們聊到社交媒體的作用，他說：“我覺得這個東西就是與時俱進。在我看來社交媒體也是一種媒體。最早的媒體交流可能是通過語言，后來是文字，報紙、雜志再到影視，電視，”

        “社交媒體現在更多的都是互聯網，更多的互動出現了，我們年輕一代的品牌要吸引更多的年輕消費者，一定是要結合互聯網的。當然每個品牌的采取的方式不太一樣，要根據自己的品牌定位做合適自己的社交媒體，包括平臺的選擇、傳播方式選擇等等都是要綜合考慮的。”

DADASHOW現場

        隨著時代發展，購物方式發生了很大的變化。我們仍保留著線下買手店的購買，線上的KOL也迅猛發展。

        對于這兩種購買方式，Bedi認為，因為十幾年前供給少而且流量被限制，大家購物只能通過商場，但現在打開了各種渠道。

        “另外一方面商家其實也分兩類，一類是有一定年紀，就是當年商場那些商家，只是當年沒有網絡而已，他們其實也是當地KOL，是有自己的鮮明形象的。另外一種是標準化的、體制化、可復制的一種開店模式。如果兩個都能有所涉獵那就很厲害了。”

        “就像設計師一樣，大多數買手店老板只能在自己的地域經營符合當地人審美的東西，再換到其他的地方開店可能就有些困難了，缺少對當地市場的把控。”

        DADASHOW作為一個中國市場檢驗有效的試金石，使命在于發掘能在這十年里成為大品牌的潛力設計師及品牌，并為之賦能，針對不同地域的市場把控，Bedi也有自己的見解。

來自各地的買手在DADASHOW現場選款

        我們詢問，是什么讓Bedi對國內市場有這樣好的把控？Bedi告訴我們：

        “首先我覺得我們這一代人是幸運的，國內市場快速成長，去年GDP超過一百萬億，數量驚人，再加上我們的人口很多、總量很大，但分到每一個人的身上還是很低的，就說明我們國內的市場成長空間很大。”

        “所以我覺得對于市場把握，我們一定要看到中國的市場不是簡單的單一市場。這和美國市場也不太一樣，美國的市場很大，但在我看來地域的區分并沒有中國市場大。比如上海市中心的喜好，可能跟郊區的喜好，其實差別還蠻大的，更不必說不同城市之間的差別了。”

        “每個地方都是有特色的，一定是要根據當地市場來策劃，有的時候也不能太超前，稍微超前一點點，能起到引領市場的作用。然后現在的買手店的趨勢是很猛的，所以我覺得品牌一定要抓住這個時機，特別是從2021開始的這十年時間。”

        “從上面的奢侈品到設計師品牌再到中高端品牌到快時尚/highstreet，是要面向大眾消費者的，這個階段里面的消費者也有各種各樣的需求。”

        他強調，品牌需要市場定位。

DADASHOW現場陳列圖

        “我們現在做的是設計師品牌，當然設計師品牌主要做的就是設計，有的需要新一點，有的材質特殊一點，因為我們的設計師品牌的價位是中高端，所以說我們需要一些個性化的東西，都是要根據每個品牌自身的情況來看的。”

        而讓很多人頭疼的一件事，就是關于設計理念和市場需求的平衡。聊到這里，Bedi說：“其實我挺直白的，設計理念這件事我認為一定是需要和市場相結合的。”

        “我們做的是fashion本來就是個business，如果你的設計理念是市場不能接受的，那要考慮一下是不是在做藝術品，是不是藝術家。如果是搞fashion一定是需要與市場相結合的。”

        “當然如果品牌調性做出來肯定不可能完全妥協市場，肯定是要根據市場做出一些調整的，走市場前面一點點還是可以的。”

        “因為這個市場很大，有一批品牌走在前列，也就是大家所謂的大牌。因為他有一個比較大的資金投入，來教育市場，這不是每個牌子都能做得到的，處于下面一些的品牌是要根據市場做出一些調整。”

        “畢竟每個品牌的都是有自己的調性，所以我覺得品牌應該保持自己的調性結合潮流，因為潮流是不太可逆的，反潮流基本是不行的。"

        但話說回來，完全是純商業化的東西的生命力不強，或者說沒有設計的話這個產品的附加值是不夠的，所以說是一個相輔相成的東西。”

        DADASHOW在對于設計品牌的選擇上，也有一套自己的標準。Bedi告訴我們，他會重點關注三條：

        “首先我認為設計是一定面向年輕一代，是年輕化的。第二個我覺得可持續時尚是一定要關注的，今天中午我去中華杯比賽當評委，確實許多年輕設計師說’’我是關注可持續這方面的’’，這是我重要的考量。”

        “第三我覺得一定是要按品類開發的。比如說Levi’s是從牛仔褲延伸到別的東西，一個新品牌最初不太可能做全系列的，他肯定是一個產品，一個品類。可能是之前不太注意的一個品類，甚至市場之前沒有的一個品類，我覺得這個設計師一定是關注這種方面，而不能按照老的時裝界的運轉規則、或者說沒有主次，只是表達一個主題。所以說按品類的有供應鏈基礎的是我現在比較關注的，我們基本上選牌子也是從這幾個方面來看”Bedi在很多城市都有過工作與生活的經歷，提起不同城市，Bedi還是更喜歡上海。

        “我是上海人，我確實去過很多地方，但我還是喜歡上海。所以說上海是魔都嘛，這個地方海納百川，一百三四十年前從一個小城市發展到現在的大城市，我覺得不可思議，所以我prefer 上海（笑）。”

        我們問Bedi，在自己的職業生涯中，有沒有他認為的高光時刻？Bedi笑談，他其實沒有很在意這個。他說，其實現在的DADASHOW就是一個很好的節點。

        “整個我們現在所有的品牌全部都是二戰后才產生，二戰前基本是不存在的，上世紀四五十年代，我認為是法國所謂的高級時裝物的崛起，六十年代是意大利時尚的崛起，七十年代是日本時尚的崛起，八十年代美國時尚的崛起，.九十年代是我們現在所謂奢侈品集團，三大奢侈品牌是在九十年代成型的。”

        “而2000-2010包括ZARA這些快時尚品牌，2010-2020年就比較滑稽了，我管著稱之為大牌的一統江山，設計師品牌真的變得很少，我認為2021-2030年這十年我認為是中國市場的崛起。這時尚不是中國本地時尚，是影響到世界的”“時尚是三個部分組成，一個是創意，一個是供應鏈，一個是資本。現在資本和市場我們是有的，現在缺創意，我們主要做的就是幫助這個創意，通過在這樣的三只腳把中國市場頂起來。”

        而這也是Bedi對于自己職業規劃的一部分。

        “我是八零后，我自己的想法就是前面說到的。”

        “因為我本身不是一個做品牌的人，做品牌的人是一類人，他們都很執著，他們有自己很明確的喜好、體系、堅持、執念，但我像我這種我是比較喜歡新鮮事物的，我也比較喜歡研究一些商業模式之類的，我可以把我過去十幾年的一些經驗和看到的東西可以幫助他們。”

        “這些人可能是90后，所以我們現在DADASHOW的目標就是建立一個平臺，能夠幫助這些設計師品牌，發揮他們的設計、補足他們的短板，比如商業方面的不成熟。就是提升她們的品牌價值，幫助品牌實現他們的商業價值。”

        正如Bedi所說，他喜歡新鮮事物，不拘泥于定式。聊起以后可能會做的事情，Bedi告訴我們，他可能會出一本書。

        “我之前出過一本書《如何開一家買手店》，因為這本書已經出了五六年了，他已經不夠與時俱進，所以我想著今年再出一本，其實我發現寫書是一件很難的事，因為要靜下心來。所以如果要嘗試的話，我想著就是再出本書吧。”

        正如Bedi與我們聊到的，時尚教育如今非常重要。

        “提高美育教育那么我們中國才能，從制造大國變為創造大國，現在其實很明顯的就是東盟已經成為中國最大的貿易伙伴，很多東西其實到東南亞出口，將來我希望歐洲也能買中國的東西。那提升品味是很重要的，如果品味不夠，即使你質量很好，如果只靠性價比，這個附加值就是不夠的，這是需要時間累積的過程。”

        DADASHOW作為一個中國市場檢驗有效的試金石，致力于履行發掘潛力設計師及品牌并為之賦能的使命。

        而審美浪潮的更迭、時尚理念的傳播、商業模式的探索，都是人們在開拓市場、傳播文化這條路上鋪設的一塊塊磚石。我們為之努力，我們也懷抱期待。