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GQ：YOHJI YAMAMOTO先生，電影導演Wim Wenders說當他買了第一件你的衣服時他便開始著迷，因為他感到新和舊竟然同時存在，并且覺得被保護了。你覺得這精準的描述的你的服裝嗎？
YOUJI YAMAMOTO：我的出發點是保護人的身體，這是一個起點，其實是保護女性的身體。這是關于性別的，關于保護。在我事業的初期我不確定我會成為一名所謂的“時裝設計師”。“時裝設計師”這個頭銜太搶眼了。
你和“時裝設計師”這個術語有什么聯系？
當我想到時裝設計師這個形象時，我就想到了潮流。我不得不去思考新潮流是什么，下一季怎樣，消費者想要怎樣的一種感覺。這對于我來說太忙碌了，所以從一開始，我就想把我的服裝與時尚隔離，同時保護女性的身體——也許是避免被男性觀看或者是保暖之類的。我希望人們穿我的衣服可以超過10年，所以我對于織物制造商的要求非常高。
你在一個訪談中說過你討厭時尚，但是看起來你也很喜歡它。你有沒有想過要放棄？退出時尚產業？
大約五六年前，我強烈的感覺到我的角色已經定了。但是如今，尤其是在東京、紐約和洛杉磯，所有的東西都被快時尚覆蓋了。更快，更便宜。人們開始浪費時尚。突然間，我又有了一些空間可以做些什么事。或許會有一些年輕人對這樣的潮流產生疑問，他們也許在等著一些新的東西來回歸。所以我對自己說：“Yohji，你可以繼續自己的工作。不要改變。你可以繼續。”
這也是你決定推出個人自傳My Dear Bomb的原因嗎？
我受到比利時出版商Ludion的邀請，沒錯，時機到了。在我的公司經歷了所有的這一切之后，我想說：“我還在這里并且感受到了10倍的能量！”
你看起來總是在做自己的事情，但你仍然像其他品牌一樣一年推出兩個系列。你更傾向于按自己的意愿來展示嗎？
2002年，我決定展示我的成衣系列。我設計了三季，只有很少的人來觀看，所以人們能夠更好地傾聽到織物本身的聲音。
Zac Posen告訴我他在你的一個采訪中受到了影響，才決定把他的設計系列從紐約搬到巴黎。你說那是唯一值得展示的地方，為什么？
巴黎是一個能夠將你的品牌國際化的地方。
你的設計是如何與日本傳統結合起來的呢？
想到與日本的結合就有一種異國情調。很有趣，日本人，或者說亞洲人，他們喜歡歐洲美學；而歐洲人熱愛亞洲審美。所以作為一種交換的感覺這沒問題，我百分之百認同。但是當有些媒體報道我時，開頭會寫上“日本設計師……”我覺得他們應該換一個新詞匯。我明白為什么歐洲人會認為我的設計非常日本化。可能是因為如果你把設計看成是一個整體，百分之百的話，我總是在到達百分之百前就停止。這空出來的百分之五或七或十，在日本我們叫做留白或未完成。
但是你仍然會在日本進行生產，這就給你的衣服印上了日本的烙印；因為日本對待織物的處理方法是獨一無二的。
也許我會是最后一個如此強烈在意“日本制造”的設計師了。如果我停下來，也許年輕的設計師們無法負擔以這樣的方式進行。這需要很大的代價，日本人的手藝成了這世界上最金貴的。所以這是我的職責——不是職責——是我的渴望，去保護這微小的傳統的日本技術。我幾乎用上了全部的家族工廠。最重要的就是繼續做下去，否則它就會消失。
你還住在日本嗎？當你展示自己的設計系列時你會把大量時間花在巴黎嗎？
我住在東京，只有時裝周時才去巴黎。
頻繁的往返于東京和巴黎，旅行對你意味著什么？
它和假期無關，是一種職責。
你說：美來源于瑕疵、錯誤、不完美和偶然。為什么？
如果太過完美，那么一切看起來就像雕像而不是時尚。或者這樣說，請允許我幼稚一點：我從來不喜歡模特，因為他們看起來像機器而不是鮮活的人。我只看到錯誤、瑕疵和不完美，那才吸引我。
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