2012秋冬米蘭女裝周于2月22－28日舉行，前些日子的歐洲極寒天氣隨著時裝周的到來而不見蹤影。好天氣讓米蘭時裝周順利進行，本就不大的城市隨處是趕場的模特、買手、記者和攝影師。
日程上一如以往，米蘭時裝周沒有統一的主會場，各品牌根據自己需求在不同場地舉辦活動。有的秀在市中心大教堂的購物區附近舉辦，有的則在外圍的舊廠房舉辦。有的品牌會舉辦兩場秀，比如Gucci、Fendi、Armani等。一個原因是為了招待更多媒體和買手，另一個原因是場地確實有限，比如Versace、Jil Sander和Bottega Veneta等選擇在公司辦秀。
熱議秀：
Raf Simons的離職和Jil Sander的回歸
截稿時離米蘭時裝周尚有兩天時間，然而最佳秀肯定是Jil Sander。因為這是比利時設計師Raf Simons擔任創意總監的最后一個系列。以紐約時尚名記Cathy Horyn的觀點，“整場秀的氣氛是25年從業來所未見”。Raf Simons在謝幕時眼含淚水擺出心形手勢，全場掌聲尖叫聲持續數分鐘。秀結束后保安把住后臺入口，Raf Simons希望不要過分渲染悲傷氣氛。有傳言Raf Simons可能會去Dior或YSL，作為世界最佳時裝設計師之一，他并不愁下家。關于Raf Simons的設計，法國版Vogue主編Emmanuelle Alt認為是“當世唯一能改變服裝廓型趨勢的設計師。”
Jil Sander已經找好了繼任者——就是68歲的品牌創立人Jil Sander自己回歸。這是Jil Sander第三次擔任公司創意總監，他在1999年賣掉公司后曾離開，幾年后回來救場，兩年后又黯然離開。不過，眼下業界普遍認為，Raf Simons為Jil Sander奠定的高度，連Jil Sander自己也很難超越。
Uma Wang：
我為VINTAGE狂
中國設計師Uma Wang2月26日在米蘭舉行了她的2012秋冬高級成衣秀，成為米蘭時裝周伸展臺上少見的東方臉孔。以前，“中國制造”對于某些人來說，帶有負面色彩，現在，這位38歲，在中國河北農村長大的女性設計師，希望能夠通過自己的設計來改變人們的成見。
Uma Wang用黑、灰、棕色作為主打，通過對針織和毛呢的運用展現了自己對不對稱剪裁和隨性輪廓的運用自如。“我最愛的還是黑、灰和米色。”這位設計師的品味十分復古，她表示，“當我去歐洲或者美國旅行時，我總是為VINTAGE的古董服裝或者二手服飾而瘋狂。在中國，你很難找到這樣的舊貨，因為中國人不喜歡穿別人用過的衣服。在我的家鄉，如果你告訴別人買了一件二手服裝，他們會認為你真的很窮。但是古董店的一切，甚至連氣味都會讓我激動。我常常想，也許我是從過去某個年代穿越來的，因為在大街上我甚至能夠聞到哪里有一家二手店。”
新舊交迭， 定調強勢深沉
設計趨勢： 突顯強勢與深沉色調
流行趨勢方面，Fashion turn to dark side。各大品牌不約而同從男裝獲取靈感，色彩也極為深沉，設計師的解釋是未來的經濟形勢非常不容樂觀，女性需要強勢起來抵御危機。Gucci、Prada、MaxMara、Bally、Trussardi的外套、鞋子、手袋都融入不少男裝元素。
一向女性化十足的Alberta Ferretti的色彩也深邃起來，設計幽默的Moschino則讓女士像士兵一樣瀟灑，如同一場閱兵。Emilio Pucci的設計師Peter Dundas也提到，他希望女性powerful起來。Versace的副牌Versus一改春夏的甜美運動風，曾以浪漫風格為主的Alberta Ferretti，也爭搶展示“強勢”風格。“世道艱難讓女人們想變得更加堅強，好扛起重任。”設計師Ferretti表示，她同時在時裝內里細節上加入了蕾絲和刺繡等體現“溫柔的力量”的細節，“這些設計重新詮釋了對'女性誘惑'的定義，它意味著更果敢、強勢和神秘的個性。”
既然是米蘭，ARMANI不可不提。此季GIORGIO ARMANI動用了藝術感十足的透明硬紗，詮釋出一種新的強度。充滿硬朗線條的時尚裙裝下，若隱若現帶褶皺的百慕大短褲；線條感十足的葉片領設計絲綢襯衫，則恰到好處地詮釋了高級時裝的魅力。
EMPORIO ARMANI的新系列倒是流露出難得一見的諧趣態度，它建立在對版型專注的基礎之上。越是專注版型，越是在詮釋中融合輕盈和自由。擁有嶄新卷邊效果的及膝褲裝看上去將廓型完全顛覆，與不透明長筒襪完美結合；上衣中性肩部設計，以柔美、非結構化的線條表達出一種力量感——這種設計元素在針織衫中也隨處可見，在另一角度上暗合了米蘭主調。
原文鏈接
9月24日，作為本次米蘭時裝周官方邀請的唯一一家中國女裝企業品牌，LaKoradior（拉珂蒂）在官方主秀場“The Mall-PortaNuova Varesine”發布了主題為“China Image（中國映像）”的2016春夏時裝華美大秀。
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮挽起袖子去撿那雙筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區分不同族群。女權運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰爭的強權主義讓嬉皮為愛發聲，傳統制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調關懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質。
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