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維多利亞博物館（The Victoria and Albert Museum, V&A）一向高度關注正在崛起的「新的時尚中心」。我認為未來十年的時尚重心將發生很大的遷移，我們因此很有興趣了解并介入中國正在發生的事情。我們之所以透過Fashion in Motion將馬可介紹給英國觀眾，因為她恰恰代表著中國設計正在發生的轉變。
──Oriole Cullen, Fashion in Motion策展人
　　
二零零八年五月十六日，在倫敦的維多利亞博物館中，著名的拉斐爾館（Raphael Gallery）前羅列了長長的隊伍。數百名觀眾依序排隊，等待進入觀賞該館甚受國際矚目的時裝活動──Fashion in Motion。該活動一年舉辦兩次，邀請倫敦以及國際知名的服裝設計師，在此舉辦服裝走秀。

進入拉斐爾館挑高的拱型天花建筑，在微黯的大廳中，隨著一座座站臺的燈光亮起，中國設計師馬可的「無用」之土地系列，展現在倫敦觀眾面前。

乍始，入場的觀眾們顯然非常驚訝于服裝秀（fashion show）竟然可以有這樣的表現方式──模特兒全身涂滿大地顏色，有如人物雕像一般，靜靜站立在發光的座臺上。他們的年齡、體態各異，有祖孫、父母、小兒、少女、男與女們，剎時，讓人聯想到在廣場上在公園中的「人民」塑像。

一件件衣服的形狀與量體，構成有如雕像般的、懾人的形式之美，更隱然流露出一種精神力量：衣服似乎訴說著他們的故事；而他們，就是我們。

觀眾紛紛走到臺座前細細觀看：儼然方才出土的黃褐色衣衫，已然染上土地的顏色，且具有時間的表情。觀眾或者專注研究衣服多層次的紋理與其上的手工編織，一如欣賞油畫的筆觸；或者低聲討論，流露深思的表情。

來看服裝秀的觀眾發現：這場展覽與瞬息流變的時尚毫無關聯，在其中，得到的更多是類似來自于藝術作品的感動：一種質樸而深刻的，永恒性的時間感。這位中國設計師，透過對于物質的掌握，創造出一個讓人得以在其中尋思、冥想的精神世界。

再一次地，于零七年二月巴黎首度發布的年余以后，馬可的「無用」之土地系列──不論作為服裝設計師對于技巧與材質的高度掌握，或是如藝術家一般的直視生命的力度，撼動了倫敦觀眾的眼睛與心靈。
　　

來自于大自然的創作循環

「你為何選擇大地顏色做表達？」「你是否想要傳遞中國黃土地的觀念？」　「你的創作靈感從何而來？」「你的服裝哲學是什么？」展覽過后，馬可接受英國BBC國際臺、英國衛星新聞（British Satellite News）、鳳凰衛視歐洲臺等媒體訪問。之于馬可，「無用」的創作過程其實并不神秘，也不抽象──它無非就是來自于，一個創作者對于生活的真實體驗，與對生命本質的認真思考。

博物館方為了讓觀眾更加了解馬可的創作理念，特別于視聽室放映導演賈樟柯為無用拍攝的紀錄片《無用》，一探創作現場。

影片直接將西方觀眾帶回了中國現場──在賈樟柯沉穩卻敏銳的運鏡下，開篇的成衣工廠場景，呈現了制式化的生產線與大量生產、一成不變的過程；對比之下，馬可的珠海工作室，則有更多生活與創作的痕跡。她娓娓訴說「無用」的創作之于她的意義，以及創作背后試圖傳遞的訊息。
　　
「……我發現，在創作這一部分的想法，是不可能在一個市場各方面操作成熟的品牌里去實現。到零五年，也就是「例外」的第十年，我決定做一個全新品牌『無用』，它是非常個人化的東西。零六年我開始『無用』的創作。

一個東西一旦經過手工來做，經過一針一線漫長的累積，它包含的感情的投入和流水線的作業很不一樣，它代表的更多的是情感的成分，就像中國詩歌說的『慈母手中線，游子身上衣』。但在工業化生產中，制造者和使用者之間沒有任何的聯系，你永遠不知道你買的東西是哪個人做的。　　

在鼓勵消費和淘汰的社會，是不可能鼓勵手工的。手工是延續性的，因為制作的過程漫長，投入的心力和勞動非常巨大，即是在使用過程中有所耗損，也難得輕易地丟棄。祖父做了一只杯子，經過父親傳給了兒子，兒子使用的過程會告訴孩子，生命演變的過程在器皿里產生，才有了大家交流的背景……在商場里一次性購買的東西，我們不會去談它的經歷，它非常蒼白。」

馬可多年來對于消費文化的反省、對于手工的社會意義的思考、以及對于大自然的體驗與尊重，形成了「無用」的創作核心：　　

「幾年前我就有想法，我想做一批服裝，然后全部將它埋在地下，讓時間改變它的狀況。我一直在想，是可不可以和自然間產生互動來做創作？我不是整個項目的完全控制者，而是把一部份留給自然──我只是一個『基礎的創作者』、還有想法的來源；我將后半部留給自然。衣服出土之后，本身就會記錄了你埋葬它的地點和時間，和所有一切物質留給它的印象。我始終相信，物是有記憶的。」　
　
馬可還喜歡旅行，「……我喜歡到偏僻地區，包括山區、高原，那些環境和當地人的生活方式和城市狀態完全不一樣。通過對他們生活狀態的觀察，我好像一個失憶的人，慢慢回憶起自己以往曾經經歷的感受。」

隨著馬可的行旅，我們來到中國的鄉下，賈樟柯繼續將鏡頭帶入了他自己的山西老家汾陽──裁縫妻子與先生的日常齟齬，在妻子為即將到來的新生兒親手縫紉的童衣中，得到無言的化解。礦工脫下煤污的工作服，換上家常服與盛裝妻子靦腆入鏡，他說起自己也曾是專業的裁縫，但終不敵資本家的機器而歇業……片中沒有光鮮亮麗的人物，也沒有經濟崛起與發展神話，煙塵自大地席卷而起、撲面而來，土地的顏色滲入了人們的生活、一如他們的衣服與面容之中，那強大而質樸的生命力，與「無用」互相呼應。

隨著「無用」二十六套服裝的展出與影片的播映，在維多利亞博物館這樣一個跨越時間與地理的空間中，馬可，透過曾經掩埋在土地里的服裝──一種來自于大自然的創作循環，呈現了人與自然的共存關系；同時，亦指向了「永續性」、「環保」的人文思考。


獨一無二的視界

馬可是第一位受邀在維多利亞博物館與Fashion in Motion展出的中國服裝設計師。

在這一場演出的幕后，Fashion in Motion策展人Oriole Cullen居間協調、于制作過程中著力甚深，不論是跨海運送服裝、裝置設備所產生的預算追加，或是配合委托的制作團隊Bacchus溝通協調，與英國當地設計師的合作相比，她與館方工作人員為此耗費了加倍的心力，但她認為「這一切都是值得的」。展覽過后，Oriole Cullen接受專訪，與我們分享她的想法：

「一開始，透過館方『創意中國』（China Design Now）的策展人，我們看到馬可設計的袍子──那真是一件非常秀異的作品。

馬可在『無用』創作的服裝傳遞出非常純粹的美感，細節也令人驚嘆，衣服背后更傳達出強烈的想法。我們對于馬可同時運作『例外』與『無用』兩個品牌也很感到興趣，因此博物館決定邀請馬可參參與Fashion in Motion的活動，將她介紹給西方的觀眾。

零七年馬可在巴黎的發布會面對的是時尚的觀眾，他們很習慣看走秀，馬可卻提出了一個相反的觀念──展覽有如活的雕塑，和模特兒走秀的方式完全不同，也挑戰人們對于『時尚是什么』的觀念。我們和馬可見面討論服裝秀裝置的細節，她的概念非常有趣、非常細膩敏銳，我們都認為，『無用』的服裝在博物館中展出的感覺非常對。

馬可運用回收概念與現成物來創作的想法，也很讓我感興趣。博物館目前非常支持在時尚領域提倡永續性、可回收材質的環保觀念，有一些英國設計師才剛開始著手這方面的設計；但我們可以看出，此一觀念正是馬可關注的核心，而且她已對之做了最美的詮釋。

對我來說，這場服裝秀真的太美了，我可以一看再看。你越是細看這些衣服，越是被他們吸引。能創造出這樣的作品真是非常特別──這真的是馬可所創造出的，獨一無二的視界（vision）。

博物館總監與同事都認為，這場秀在拉斐爾館這個空間發生，真是再適合不過了。在觀眾方面，我們也收到非常正面的響應。有一些經常看服裝秀的人，例如來自服裝設計院校的年輕學生、化妝藝術工作者，都表示他們非常受到吸引，你可以看見他們在現場對著作品沉思冥想；專業的服裝編輯也認為設計師的創作概念與整場演出相當獨特。一般民眾來之前雖然沒有特定期待，但許多人都表示心靈深深受到感動──他們的正面反應，讓這場秀的評價更具意義。

我認為，馬可的服裝更接近于藝術作品。她透過服裝所傳遞的訊息，對我們是很重要的。」
　　　　　　

Oriole Cullen繼續分析，馬可做為第一位在維多利亞博物館展出的中國服裝設計師，并不是一件偶然發生的事，除了她創作的藝術性受到肯定，「現在，中國在服裝產業扮演極重要的角色。西方逐漸理解到中國不僅有生產商品的能力，也有設計商品的能力」，Oriole Cullen補充。

正如馬可回溯自己十年前投入服裝設計的過程時所說：「中國真的沒有服裝品牌可言，它主要是一種勞動密集的產業。中國是世界上服裝出口量最大的國家之一，卻沒有品牌可言，更沒有因為自己的創造性而在世界上得到認可。我當時感覺這是一件很可悲的事情。而且我覺得這件事情會和我有關──我寫過一句話：『服裝是不是一定要這么膚淺？』我如果不能透過服裝去傳遞更本質的內涵的話，我覺得做設計就毫無意義。」

馬可的自剖，某種程度上說明，當前中國諸多專業工作者與企業體，都已意識到創意、設計與品牌的重要性，并且以各自的方法展開追尋──但對她而言，談設計、談創意、甚至談論品牌，未必一定都得局限在經濟范疇里尋找唯一的出路。