FT中文網刊登Imran Amed的文章《意大利時裝扶植新銳設計師》，FTD摘錄如下：
近年來，意大利大型時裝集團和生產工廠都在悄悄布局，或入股有前途的年輕設計師創辦的、仍處于早期階段的企業，或是與他們簽署授權協議。
由于它們的參與，設計師們得以進入最好的工廠，縮短作品的交付時間，消除了讓很多新興時裝企業黯然消逝的現金流壓力。
比如在去年7月，正在冉冉上升的紐約品牌
Proenza Schouler向意大利的
Valentino時裝集團(Valentino Fashion Group)出售了企業45%的股份，售價370萬美元。除了在培養品牌方面的戰略和分銷支持，Valentino還將向Proenza Schouler開放其工廠服務，并幫助后者向紡織廠施加影響。
Proenza Schouler的公司CEO雪梨•庫克(Shirley Cook)表示："我們尋找的是戰略合作伙伴。作為一個資源有限的小公司，生產是最具挑戰性的問題之一。消費者都在急切的期待T型臺上看到的服裝，零售商要求的交貨時間越來越急，這使得及時交貨比任何時候都更加重要。"
索非亞•可可薩拉基(Sophia Kokosalaki)是另一位當紅的新興設計師，她也認可上述說法，不過也提出了一個警告："年輕設計師們經常發現很難與奢侈品制造商合作，因為他們的訂單量通常都很小，因此從不獲得優先安排。這導致交貨較晚，進而使得零售商的現貨數量很少。"
此外，工廠一般都希望提前付款，這就給設計師提出了難以承受的現金流要求，因為直到貨物送達商場后很久他們才能拿到錢。
可可薩拉基今年年初將其企業的大部分股權賣給了意大利的
Staff International。后者的老板是擁有著名品牌Diesel的瑞恩澤•拉索(Renzo Rosso)，他的品牌組合里還包括Martin Margiela和DSquared2。可可薩拉基解釋稱，"生產幫助" 是她和Staff合作的"主要原因之一"。她表示，由于她的作品采用了復雜的簽名覆蓋設計，因此"找到一個愿意花時間設法達到她視覺要求的制造商至關重要。"
倫敦Selfridges百貨公司女性品牌服裝買手艾琳•穆爾萊尼(Erin Mullaney)表示，她的確曾發現，在美國設計師德里克•蘭姆(Derek Lam)與Tod's Group簽署了手袋及鞋子的授權協議后，他的生意發生了完完全全的轉變。（蘭姆也是Tod's品牌的創意總監）。"我們是歐洲首家銷售德里克•蘭姆作品的大型百貨商店，在早期經歷了非常艱難的一段時間，"穆爾萊尼說，"當德里克和Tod's合作后，我們知道那將使他真正集中精力開發、擴大自己的作品規模。2006年春季他第一次采用了提前(pre-collection)交貨的方式，而此前好幾個季節我們都一直在鼓勵他這么做。如今德里克是我們商店交貨最早的品牌設計師之一，其作品在Selfridges有著數量龐大的追隨者。"
紐約Bergdorf Goodman的時裝總監盧帕爾•帕特爾(Roopal Patel)對這種合作也持類似樂觀看法。她表示："它讓德里克能夠擴大其品牌視野，得以從成衣擴張進鞋子和手袋領域。我們已經知道，新的產品質量將和Tod's的其它產品一樣，這讓我們有信心和德里克真正確立商業合作。"
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《私募資本"殺入"奢侈品牌界》
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意大利時裝扶植新銳設計師
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