具有150年歷史的LaneCrawford每一次沖出香港的死相都十分難看，不單是在大陸，在新加坡也是，是EMBA的最佳反教材:
首家沖出香港的新加坡LaneCrawford, 生于1995, 1996之間，卒于兩年后；
2007年4月，哈爾濱LaneCrawford由美美百貨接管 (即是吳光正的私人公司) ；
2007年3月，進駐杭州三年的連卡佛執笠；
2006年12月，入主上海六年的連卡佛退出。
連卡佛在海外及內地接二連三的遭受了夢魘般的潰敗，分店全線敗退。 在一個競爭的年代，作為一間風光無限的百年老牌高檔百貨，在其黯然撤退的背后，肯定有著很多耐人尋味的故事。到底是什么原因遭遇"滑鐵盧"呢？ 讓我們開個死因庭研究一下:
認知度不足 曲高和寡
連卡佛對于香港人，尤其是中產，從小到大受的教育就告訴我們，作為中產乃至更高階層，就該去連卡佛購物。不僅是購物，更是消費者對自我階層的認同。但是，連卡佛開到大陸，無法把香港消費者對其的認同帶來。相比之下中信泰富、恒隆66、外灘三號等在進入上海后，雖然沒有歷史，但依靠大規模的宣傳，快速成為上海奢侈品方面的重要地標，而在這一點上，連卡佛同樣做得有所欠缺。
地理位置缺陷 欠缺人氣
以上海連卡佛為例，位于淮海路的東段，附近沒地鐵，周圍沒有足夠的配套設施，停車不方便，缺少高檔辦公樓，人流量稀少，顯得較為冷清。與之相隔不遠的太平洋卻有不同的景象，那里人流量不斷，地鐵直達，而附近有新天地、企業天地和香港新世界等甲級寫字樓又為其聚集了更多的人氣，這些都是連卡佛所欠缺的。
經營模式 不倫不類
和連卡佛同在時代廣場的ZARA專賣店和之前的ESRPIT專賣店一直是人頭涌涌，因此需要從經營模式上進一步深究。連卡佛一直以Buyer的形式引進一些較新的服裝品牌，派商場買手到世界各地采購流行商品，在商場出售。商場內以商品類別集合商品，而不是以品牌為單位進行銷售。
這些Designer Label并不為國內消費者所熟悉。九倉太子女吳宗恩認識的品牌，上海一個小白領不會知曉，國內的消費模式還停留在看品牌買東西上，內地消費者愿不愿意購買一件與Gucci差不多價格但卻擁有陌生英文名字的商品？中國的高端消費者總體來看，對奢侈品尚處于擁有、炫耀階段，等他們擁有一定數量的奢侈品后，才會進入了解品牌及其蘊含的文化、生活方式的階段。對于一個陌生品牌，消費者從了解到接受需要一個過程，市場的培育期將會比較長。
品牌結構 不合國情
連卡佛在真正的品牌結構上也沒有很好把握，造成了高端人群不滿足，中低端人群不敢涉足這樣一種尷尬局面，一些中低價位品牌難以吸引到足夠適合自身的消費群體。 LV、FERRAGAMO、GUCCI、PRADA等國際一線品牌，本來在大多數人心目中被歸為帶著浮華氣息的奢侈品，但是在中國目前來說，內地的高端消費群體太弱，消費者購買力不強，高端商店進入中國在時間上走得太快了。是超前消費終結了連卡佛的命運。 對于一個陌生品牌，消費者從了解到接受需要一個過程，市場的培育期將會比較長。事實上有不少品牌，例如法國的Agnes B，來自意大利的Patrizia Pepe，自開業至今已經有不少Die Hard Fans。
人的因素
吳光正太子女吳宗恩在香港以連卡佛的改革者而聞名。她引進的品牌，品味是城中 Talk of the town, 以前，這家擁有157年歷史的百貨店顯得笨重遲緩、且消費者年級偏大，現年30多歲的吳宗恩將其打造成香港的時尚尖端的Department Store，店內有會員咖啡吧、CD Lounge、訂制服裝、形象設計、化妝服務等精致的服務內容，可謂吸收了歐美式百貨的精髓。 最近2007一季Fall Winter宣傳品更聘用倫敦頂級Creative Workshop, Chandelier (http://www.chandeliercreative.com/) 設計畫冊和拍攝，創意，Graphic Treatment及Styling美輪美奐，但是，糖衣背后往往是毒藥，吳光正私人擁有連卡佛、Walton Brown、美美百貨、Joyce(647)，同時身兼本地兩家歷史悠久的地產公司，九龍倉與會德豐的主席。為何每一次LaneCrawford沖出去都死得十分難看，是人的問題? 戰略上的問題? 還是市場的問題? 抑或三者加起來的問題?
老占的博客
連卡佛的VM
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