Maison Martin Margiela在去年宣布品牌設計師也是該品牌創立者Margiela將離開品牌。雖然這個消息沒有Alexander McQueen自殺那么轟動，但是作為品牌形象創立者的Margiela的忽然離開無疑是對于Maison Martin Margiela公司的一個重大打擊。Maison Martin Margiela公司大部分股份由Diesel創立者Renzo Rosso所有，在Margiela離開消息傳出之后，時尚界傳聞Raf Simons或是Haider Ackermann將有可能接任總設計師的職位。但現今，推動品牌發展的任務就落在品牌現有的設計團隊肩上。公司CEO Giovanni Pungetti先生接受了WGSN的專訪，講述品牌未來發展計劃。
WGSN: 你能介紹下品牌的延續性和品牌的新發展嗎？
Giovanni Pungetti: “我們的品牌一直很前衛，不斷創新和引領時尚。Margiela先生并不專制，他會耐心地聽取公司其它設計師的意見和看法，非常民主。近幾年他不常在公司，他的設計團隊逐漸開始在沒有他領導的情況下完成設計。該設計團隊的設計總監和Margiela先生一起工作了20年，雖然我們非常想念Margiela先生，我相信我們絕對有能力獨立完成設計。公司的設計理念始終如一，與此同時我們在不斷地發展。對于我們來說，最重要的是堅信品牌的設計理念，不斷地擴大市場。我們一直在不斷地尋求新的發展機會，并會不斷開發品牌的潛力。”
WGSN: 品牌缺少了創意總監是不是看起來有些風險呢？
Giovanni Pungetti: “目前為止，我們還沒有尋找新的設計師來代替Margiela先生的計劃。品牌缺少創意總監對我們必定是一個挑戰，但我相信我們的設計團隊。他們有著很強的設計實力，能夠獨立完成設計任務。我認為這是目前最好的解決方式，因為這樣的話品牌才有可能一直保持Martin Margiela的風格。如果我們聘請了一個新的設計師，他勢必會想方設法表現Margiela先生的設計理念，但那歸根到底還是他自己的風格。Margiela先生也曾表示自己相信這個設計團隊在沒有他的情況下可以一如既往地設計出Margiela風格的服飾。我們最大的挑戰是如何創新，如何做到不重復以前的設計。我不知道兩三年后會怎樣，目前我絕對相信我們的設計團隊。”
WGSN: 你能跟我們說說你們的新項目，以及公司在Renzo Ross管理下的運行情況嗎？
Giovanni Pungetti: “Renzo Rosso先生給予我們絕對的自由度，他熟知公司的所有情況，并會從商業角度方面給我們提供意見。他會表達自己的看法，但不會幫我們做決定。自從新股東入股以來，我們就準備全面發展公司。我們擁有一個好的設計理念，好產品，但是卻沒有完全開發這個品牌。我們不僅是一個服裝品牌，更主要的是我們宣揚一種生活方式和理念。因而我們首先要做的就是設計出一個完整系列的服裝，在此基礎上再進行新的疊加。我們并不想延伸太廣，可能會先發展一個香水品牌，或者家居擺設。我們的宗旨是在不過于商業化的前提下充分發揮品牌的潛質。我們已經開始了室內設計這一塊，我們并不是想要設計出一個Margiela風格式的家，而是希望能不斷地推出一些有創意的室內擺設用品。與此同時，我們還推出了品牌的墨鏡系列。”
WGSN: 你的下一個發展計劃是什么？
Giovanni Pungetti: “服裝始終是我們最主要的產品。我們會把重心放在服飾的零售上，我們希望品牌在每個大城市都有一個銷售代表。我們剛剛在邁阿密開設了新店，并且決定在現階段把發展重心放在遠東地區。目前我們正在和臺灣，韓國，中國以及新加坡的一些合作伙伴討論未來的發展計劃。”
WGSN: 你認為經濟危機還存在嗎？還是消費者已經加大消費力度了呢？
Giovanni Pungetti: “是也不是。我們很好地度過了經濟危機，很許多品牌一樣，我們也存在著一定的問題。我們的總體銷售并沒有太大的變化，但在某些國家尤其是日本，銷售就遇到蠻大的問題。我們逐漸發現買手們開始恢復了信心，但是消費者還是保持著謹慎的消費態度。失業率還是很高，雖然情況有所好轉，但還是沒有完全恢復。我們一直擁有很忠實的客戶群，我們不斷創新的設計是吸引顧客的最好法寶。”
WGSN: 剛在倫敦開設的Margiela展和你的發展計劃有什么聯系嗎？
Giovanni Pungetti: “兩年前，Maison Martin Margiela品牌迎來了20周年慶，我們決定用Martin Margiela作品展的形式來紀念品牌的獨創性。2008年的第一場展在安特衛普的MOMU舉行，去年在慕尼黑，而今年選擇了倫敦。接下來還回去亞洲和北美。這是展示Margiela先生設計理念的絕好機會，我們也會在品牌的設計中一直延續這個理念。”
自從 2012 年 3 月 Hedi Slimane 接手Saint Laurent的創意大權以來，他的每個行為都飽受談論、宣傳、討論、分析和爭論。他的支持者十分贊賞他為這個巴黎著名時裝品牌帶來重現生機的魅力，并實現了品牌的飛速增長（在他任職期間，品牌收入翻番，2015 年第二季度銷量增長了 27%）。但是，批評者仍然對他感到憤怒, 因為他從音樂和年輕亞文化群體汲取的美學靈感注入Yves Saint Laurent 的傳統風格中。（盡管在60 年代，年輕和自由也是 Yves 個人設計中的主要元素）。
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在Tom Ford 和Givenchy的廣告大片中，Jarrod Scott表現出了千年難遇的男性優雅，對三件套以及輕松時尚配飾的把玩讓Jarrod Scott在鏡頭前又徹徹底底的燃燒了一把。平日里的他相比時尚更多的會關注運動。作為一個狂熱的運動愛好者，在澳大利亞老家的時候會花很多時間踢足球。而現在他要把時間平均分配到讓他大名威揚的模特事業以及他所鐘愛的賽車上。Scott幾乎對全球所有的賽事都充滿了興趣，在休息日的時候會把所有精力放到速度和耐力上來，因為這項愛好可以來消遣他的日常高壓工作。他的定制轎車首次亮相于拉斯維加斯SEMA上，成為業界最大新聞，Scott和我們分享了從T臺到跑到的感受。
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實際上，往往單純的小眾品牌通常存在一些共同的問題，比如資金也運作力量薄弱，生產銷售環節脫節嚴重，質量把控能力差，成本居高不下等。最重要的還是勢單力薄單打獨斗短時間內難以成大器。這些都是獨立設計師們會遇到的很多難關。關鍵在于如何攻克它們。
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