巴黎是世界時尚的中心，時尚產(chǎn)業(yè)也是法國的支柱產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造了70萬人就業(yè)和1500億歐元產(chǎn)值，是僅次于汽車的法國第二大出口產(chǎn)業(yè)，貢獻了法國三分之一的出口額。
從歷史上看，法國時尚產(chǎn)業(yè)的崛起多虧太陽王路易十四的功績，1643年路易十四繼位時，世界時尚之都并非巴黎，而是西班牙的馬德里，在那之前200年，西班牙一直處于黃金年代。路易十四將時尚產(chǎn)業(yè)提升到國家戰(zhàn)略高度，正如他那重商主義的財政部長Jean-Baptiste Colbert的名言：“時尚之于法國就像秘魯?shù)牡V產(chǎn)之于西班牙”。令人難以想象的是，當時路易十四在歐洲大陸發(fā)動了一系列開支巨大的戰(zhàn)爭的資金來源就是其時尚奢侈品產(chǎn)業(yè)。路易十四在位的72年間，三分之一巴黎工薪市民在服裝和紡織品行業(yè)工作。當時法國禁止進口本國能夠自主生產(chǎn)的產(chǎn)品，路易十四曾經(jīng)命令自己的兒子將其大衣燒毀，因為那是用外國布料制作的。
經(jīng)過350多年的積淀，法國一直引領(lǐng)著世界潮流，且呈現(xiàn)贏者通吃的情況，四大奢侈品公司路威酩軒（LVMH）、愛馬仕（Hermès）、香奈兒（Chanel）和開云集團（Kering）占據(jù)了全球奢侈品市場30%的份額，法國服裝上市公司87%的營業(yè)額來自出口。
法式時尚傳播世界，世界各地的品牌也都希望到巴黎發(fā)布新品系列，這一季，Uma Wang從米蘭轉(zhuǎn)移到巴黎，香港政府每年資助設(shè)計師在巴黎女裝周舉辦時裝秀，本季就包括了Cynthia & Xiao、FFIXXED STUDIOS和id三位設(shè)計師。
然而，對于法國本地的時尚產(chǎn)業(yè)，似乎已存在某方面危機。一方面創(chuàng)新投入太少，法國服裝行業(yè)占據(jù)全球市場約7%（相比較法國GDP占世界3.8%），但法國在服裝行業(yè)的投資比歐洲少三倍，比德國少五倍，可以說是處于吃老本狀態(tài)。另一方面，法國國內(nèi)的紡織品消費持續(xù)下降，據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示自2008年來至今跌幅超過12.5%，內(nèi)銷市場疲軟，大量依靠出口看來也是無奈之舉。曾經(jīng)路易十四被詬病企圖通過迫使貴族為法國時尚傾家蕩產(chǎn)，來控制他們的年代一去不復(fù)返了，就我個人觀察，巴黎本地老百姓在穿著上支出著實有限。
更大的問題可能來自教育，法國時尚專業(yè)的碩士學(xué)位乏善可陳，導(dǎo)致頂尖人才出走他國。令人尷尬的是法國三大時裝獎耶爾國際藝術(shù)節(jié)獎（Hyères Festival）、路威酩軒青年設(shè)計師大獎（LVMH Prize）和ANDAM時尚大獎的獲獎?wù)叨贾饕獊碜苑▏酝獾膶W(xué)校，分別是倫敦的中央圣馬丁，布魯塞爾的拉坎貝爾設(shè)計學(xué)院（La Cambre）和赫爾辛基的阿爾托大學(xué)（Aalto University）三所公立學(xué)校。
最重要的是，即便是在法國人看來，時尚也常常與奢侈品相混淆，被許多人認為是一樁“無聊膚淺的小事”，導(dǎo)致時尚的產(chǎn)品，往往“死”得很快。另一方面，法國時尚產(chǎn)業(yè)整個系統(tǒng)內(nèi)部缺乏協(xié)同性，也早已失去強勁的發(fā)展動力了。我們比較熟知法國高級時裝工會，此外還有法國女裝成衣協(xié)會，內(nèi)衣協(xié)會等25個專業(yè)協(xié)會，資源相當分散。
幾大奢侈品集團經(jīng)過多年發(fā)展內(nèi)部非常強大，對外部的依附以很小。最受傷的是中檔法國成衣品牌，特別是受到來自西班牙為代表的快時尚沖擊，曾經(jīng)大航海時代的霸主用更高效的供應(yīng)鏈進行了反擊。話說回來，這些法國品牌的共同特征是模式很傳統(tǒng)，一年兩季訂貨，依靠世界各地的代理商，雖然有幾百個銷售點，但本身缺乏零售渠道，產(chǎn)品特色不明顯，對市場反饋慢，價格缺乏競爭力。很多品牌都處在掙扎邊緣，有些找不到人接盤的品牌在過去兩三年只能選擇關(guān)閉。
SMCP集團算是當下法國成衣品牌的代表，旗下三個品牌全世界有1170個銷售點，銷售額近7億歐元，其模式其實類似快時尚，上貨款式非常多，需要大量資本投入才能維持發(fā)展。所以當SMCP被山東如意以13億歐元收購時曝出其債務(wù)據(jù)說有2.9億歐元也就不足為奇了。但是多數(shù)法國成衣品牌都是家族生意，無法承擔過大的投資和過高的負債。
比起成衣品牌，法國的設(shè)計師品牌則更脆弱，大多處于單打獨斗的局面，商業(yè)化之路非常難走，也很難融資，Vetements能如此火其實彰顯了更多獨立設(shè)計師的無力。原本作為設(shè)計師品牌獲取訂單的巴黎展會作用越來越小，展會數(shù)量和規(guī)模也在縮水，不少設(shè)計師品牌都不得不選擇不再參展。而巴黎時裝周期間雖然有很多Showroom，但或許實在太多太分散，這種臨時性Showroom的商務(wù)能力并不令人放心。時尚就是商業(yè)（Fashion is Business），雖然全世界有的是國家和品牌愿意到巴黎來辦秀、參展、搞酒會，但是如果巴黎的時尚生態(tài)系統(tǒng)不在運轉(zhuǎn)，那么改朝換代也不是危言聳聽。
法國政府也意識到了問題嚴重性，在2015年底由法國經(jīng)濟部長和文化部長共同召集國家工業(yè)委員會下的時尚領(lǐng)域戰(zhàn)略小組發(fā)布了一份名為《時尚：創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和增長動力》的報告。此次巴黎時裝周比以往縮減了一天可能就是來自法國政府的舉措，相信還有更多改變應(yīng)該會逐漸推行。
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