時裝統治者的更新換代在2016年開局繼續涌動。繼去年底Dior的藝術總監Raf Simons和Lanvin的創意總監Alber Elbaz突然離職后，據美國媒體傳出消息，Hedi Slimane或將離開Yves Saint Laurent，接班候選人也開始浮現。
援引女裝日報消息，設計師Hedi Slimane迄今未能完成與公司續約，正準備與品牌分道揚鑣，轉而投身到他的搖滾時尚事業和個人品牌的全面發展。多年來，他打造的Yves Saint Laurent非主流朋克公主風格一直受到時尚媒體和時尚評論員的抨擊。
Anthony Vaccarello出生在布魯塞爾，2006年，憑借受意大利明星La Cicciolina影響的設計作品，贏得法國Hyères 國際時裝攝影節金獎，并從此進入國際時尚領域。隨后他在Fendi繼續工作，2009年，他在巴黎推出同名品牌。兩年后，他獲得ANDAM時尚大獎。去年9月，他被任命為Versus創意總監。
據消息人士透露，Saint Laurent已經確定Slimane的繼任者，與比利時設計師Anthony Vaccarello進行了廣泛的商談，這位設計師曾受聘于Donatella Versace，曾幫助Versus進行品牌重塑。去年9月，他被任命為Versus的創意總監。一位Saint Laurent發言人對此傳言不予置評。Vaccarello也未能即時對此發表評論。
不過，Hedi Slimane離職和發生變化的可能性對Yves Saint Laurent2016年秋季時裝秀添加了一層神秘的面紗。
周二晚間，YSL在Twitter上宣布，Hedi Slimane將在2月10日于洛杉磯展出其男裝系列和部分女裝系列，這將作為“Saint Laurent at the Palladium”活動的一部分。男裝時裝秀原定于1月24日在巴黎時裝周壓軸出場，現場將聯合搖滾音樂會進行助興，前排嘉賓將安排給音樂家和Hedi Slimane的友人。
2012年3月，Saint Laurent宣布Hedi Slimane將重新加入公司擔任創意總監。Hedi Slimane被授權統管品牌形象和所有系列的創意，繼任意大利設計師Stefano Pilati的工作，Stefano則將加入Ermenegildo Zegna。
YSL母公司開云集團總裁兼CEO Fran?ois-Henri Pinault在任命時指出：“作為法國最重要的時尚品牌之一，Yves Saint Laurent如今擁有巨大的潛力，相信公司將在Hedi Slimane的帶領下獲得成功�！�
Hedi Slimane重回時尚界中心并進軍女裝市場一事，當時在巴黎時業界引起轟動，是繼另一位男裝實力派設計師Raf Simons被Dior任命藝術總監后的時尚大新聞。
Hedi Slimane從Ecole du Louvre藝術史專業畢業后在YSL任職并融入時尚界。1997年被聘用為時尚營銷部門助理，隨后快速被提拔為設計師，Hedi Slimane成功借助立體剪裁、中性化風格、緊身西裝和垂質襯衫對品牌Rive Gauche Homme系列進行改革，他希望將服裝與更廣泛的文化個性相結合。
Hedi Slimane于2000年離開YSL，隨后跟Gucci母集團開云就推出其個人品牌進行獨家談判。但最終與Dior簽約，開始他雄心勃勃的男裝計劃。
據悉，Hedi Slimane曾覬覦著控制YSL美妝業務，但他并未作出任何有影響力操作，該業務2008年被歐萊雅收購。隨后，他開始疏遠美妝業務的產品和市場動向。
顯然，Hedi Slimane的離開會給品牌帶來一次巨大震動，此前，Dior的藝術總監Raf Simons和Lanvin的創意總監Alber Elbaz在十月的突然離職都被列為年度最大的時尚事件之一，更輕蔑地訴說著這個行業交替的速度。直到現在，兩家公司尚未找到繼任者。
這些戲劇性的變化似乎預示著，時尚行業正在經歷巨變，因為明星設計師長期處于壓力環境下，而行業的加速發展正遭受前所未有的阻力和風險。
Hedi Slimane曾在Dior Homme工作超過十年，致力于剪裁的改革，于2007年離職，在2012年返回集團擔任YSL創意總監前，一直在追求攝影和藝術生涯的發展。隨后他將YSL改名為Saint Laurent，并改革品牌，使其重拾60年代的成衣傳奇。
當他受到一些來自時尚批評家抨擊同時，Saint Laurent在Slimane帶領下進入快速增長期，雖然整體奢侈品行業進入低迷時期，但Saint Laurent品牌很快便超越了大多數其他設計師品牌。
據其母公司開云集團的第三季度財報，Saint Laurent利潤同比增長26.6%，達2.434億歐元。本季度零售營業額增長32%，中國大陸的增長尤為突出，這也證明了消費者對5000美元一件的機車夾克和2000美元一件的皮包的需求旺盛。
相比之下，占據開云集團總利潤三分之一的Gucci，本季度期間的有機營業額下降0.4%，而Bottega Veneta利潤在可比基礎上增加4.3%。
如今，關于時尚產業加速的抱怨集中在時尚發展速度身上，每周都需要有新產品上市，導致了對時尚趨勢的增壓。但對速度的需求已經擴散到時尚界的每一個部門，而且并未顯示出放緩的跡象。設計師不僅將喪失Raf Simons所說的“孵化”創意的時間，他們還只能追求在短時間內嶄露頭角，短暫到幾個時裝季內。一旦他們不成功，他們就會面臨出局。
奢侈品牌的想法是盡可能高效利用資金占有越來越多有利可圖的市場，這已給設計師造成很大的緊迫感。如今的大牌設計師已不再輕易地受品牌的捆綁，他們會考慮其他發展的空間，也不再受限于一個品牌。創意總監這個位置對奢侈品集團來說已越來越不重要，奢侈品集團的商業機器正常運作才是關鍵所在。
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