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        這一期的品牌是面料多元、色彩多元，并且是為數(shù)不多的不娘炮的幾個(gè)品牌，能將闊腿褲做的很男子氣概，將橙色粉色做出陽剛性的也就這些了。知道你們期待了很久的LV，這一次就讓LV的真絲綢緞點(diǎn)亮你的眼睛。

        自然與生命是大概瀏覽之后得出來的兩個(gè)詞。不知道你們發(fā)現(xiàn)沒Issey Miyake一直在默默的悄無聲息地改變著風(fēng)格。我們最初所熱愛的建筑結(jié)構(gòu)如今已經(jīng)完美地融入了大自然，并且在色彩的使用上也越來越大膽。這一季除了經(jīng)典的黑白色，所涉及到的顏色還有藍(lán)色、綠色、粉色和橙色。你會(huì)看到深藍(lán)色的襯衫和西裝褲，當(dāng)然這可能沒什么好驚奇，獨(dú)特的是衣服上面鳥類的印花，無論是剪影還是影像都讓人覺得很有趣，這就是大自然的融合，當(dāng)然這不僅僅局限于衣服還有褲子、以及包括絲巾和腰帶在內(nèi)的配飾。而織入金絲線的粗線條毛衣和西裝也讓人眼前一亮，當(dāng)然還有表現(xiàn)生機(jī)與活力的綠色植物也和服飾融為一體，很好的詮釋了自然這一理念。但是，不要以為有了這些新的理念就不再有經(jīng)典了，Issey Miyake的經(jīng)典褶皺結(jié)構(gòu)這也有出現(xiàn)，并且造型更加休閑與平民化。對紋理的要求，Issey Miyake一向很嚴(yán)格，這致使他們不惜大筆資金在面料上做高投入。而色彩碰撞也時(shí)不時(shí)會(huì)來一點(diǎn)，比如玫紅色、孔雀藍(lán)、黑色的碰撞等等。工裝連體褲的結(jié)構(gòu)偏向于中性化，這也順應(yīng)了近年來時(shí)尚界對男裝的總趨勢。

        人們對夏季服裝的面料要求始終是能夠給人帶來涼快的感覺，而3.1 Phillip Lim就是這樣在不停的向這種要求靠攏。所以，這一季，你看到的3.1 Phillip Lim的衣服流動(dòng)感特別強(qiáng)，這是它在面料上做努力的結(jié)果。但是，不得不說的是，這些面料竟然被用來做風(fēng)衣和西裝，風(fēng)衣倒是可以理解的，而西裝用這種面料多數(shù)人會(huì)想到如果沒有了硬挺的版型會(huì)不會(huì)不夠有特色。而事實(shí)上，這次沒有闊型感反而成了3.1Phillip Lim的特色，回顧以往作品，3.1Phillip Lim哪一件衣服沒有闊型才是不正常，而這一次的打破常規(guī)竟然讓在場觀眾眼前一亮。除此之外，這一次的襯衫造型比例也非常獨(dú)特，長款襯衫順應(yīng)了近幾季的禪意風(fēng)格，雖然這讓產(chǎn)品的受眾范偉更加廣泛，但是很難說這些產(chǎn)品會(huì)不會(huì)受到中年大叔的推崇。因?yàn)榭傮w路線的定位還是局限于年輕人的。這一季還有一個(gè)最有特色的亮點(diǎn)，那就是褲型，我們很難再看到常規(guī)的西裝褲版型了，取而代之的是肥大的長褲和百慕大短褲，當(dāng)然我們也可以順應(yīng)一下流行趨勢叫它們闊腿褲，這些闊腿褲的動(dòng)感也完全得益于每一條褲子的面料。當(dāng)然我們還能看到寬松的面料多元的衛(wèi)衣、開衫，還有傳統(tǒng)的闊型夾克，以及帶有海軍徽章的便裝、具有朋克感的皮衣夾克，但是它們的褲子造型卻從沒變過。

        Kim Jones就像一個(gè)海盜王，漫游世界之后回到巴黎開始做Louis Vuitton的男裝。官方稿說Kim Jones是取材于東南亞的靈感。但是第一身look是“兩個(gè)仙鶴鳴梅花”，非常有取材中國的嫌疑。不過這一場秀的全部造型都不缺少絲綢，這一季足以進(jìn)絲綢紀(jì)念館了。將飛行員夾克、闊型襯衫以及棒球衛(wèi)衣與紅色和靛藍(lán)色拼湊真的是除了Dolce & Gabbana的一對也就剩Kim Jones了。緞面光澤不僅能夠打造無盡的奢華還能盡顯古典的優(yōu)雅思。在工藝上的用心當(dāng)然就是刺繡了，我們都知道緞面和刺繡很配，而Kim Jones想告訴我們的是它們不僅僅是絕配而是天作之合。刺繡在裝飾上也只是一部分，更多的是在緞面上的印染，我們完全想象不出那些細(xì)致入微的印染圖案是怎么做的的，也只能不停的夸贊，真的是太美了。也許是配合緞面的光澤感，所以Kim Jones選擇了皮料來完成部分作品，可謂做到了面料多元。而在版型上，因?yàn)槊媪虾蛨D案的緣故，大多數(shù)的衣服看起來還蠻像是睡衣套裝的，除此之外還有工裝套裝、機(jī)車套裝，運(yùn)動(dòng)風(fēng)也有涉及到，這可以從穿的運(yùn)動(dòng)鞋觀察出來。現(xiàn)在唯一的期待就是盼望能在絲綢博物館看到這些衣服了。

        Boris Bidjan Saberi是德國伊朗混血設(shè)計(jì)師Boris Bidjan Saberi2006年在西班牙創(chuàng)建的同名暗黑品牌。說實(shí)話在暗黑新銳設(shè)計(jì)師中，就大眾知名度來說Boris Bidjan Saberi應(yīng)該不如Gareth Pugh、Damir Doma以及Rad Hourani。但是在暗黑死忠心目中，Boris Bidjan Saberi儼然可以和Rick Owens競爭暗黑老二（CAROL CHRISTIAN POELL是無可爭議的暗黑之王）。這個(gè)地位，來自于BBS啟于波斯荒野游牧的設(shè)計(jì)靈魂，大智若愚的剪裁風(fēng)格，以及天才的drapping垂褶工藝。 Boris Bidjan Saberi在這一季的設(shè)計(jì)中，改變了其一貫的游牧、捆綁等暗黑元素外，風(fēng)格較以前也有了一點(diǎn)變化，甚至還推出了西裝，以及更多的使用白、灰、藍(lán)等較輕的暗黑色，使設(shè)計(jì)增加了一絲輕靈；面料明顯更柔，沒有以前的粗糲感；褲型的褶皺設(shè)計(jì)比以前更為出神入化，和靴子一起讓人眼前一亮。值得一提的是Boris Bidjan Saberi沒有也不可能順應(yīng)今年的大趨勢－中性，這不知道是不是件值得欣喜的事情。