2015春夏季的男裝周既然已經轉戰巴黎，那就自然讓人足夠期待，因為不論是走典雅派的還是個性派的，都會在新一季男裝設計中盡情展現出來，就像第二天大秀的Dries Van Noten、Issey Miyake和Louis Vuitton等，都是各有各拿手，各有各新招。
1 3.1 Phillip Lim
Phillip Lim所設計的新一季男裝是云淡風輕的，不靠奇裝異服奪人眼球，而是通過內在的設計和外在的搭配來支配時裝的話語權。條紋和格紋歷久彌新，在穿插交錯間展現頗具現代感的時裝風格，寬松的戶外運動版型在單品的搭配間更易凸顯層次，多段式的分層讓結構更為立體，灰藍的整體色調運用垂墜舒適的面料來展現，不僅把隨性表達出來，特意讓模特展露出的不對稱風格和東方風情的裹身綁帶及紐扣、褶皺和抽繩的互動更加有運動質感。亞麻質地的自然風圍巾和立體的手包點綴，是這場秀的亮點。
2 Issey Miyake
海洋主題是每年春夏季，無論男裝女裝都繞不過去的一個主題，此前有Kenzo女裝系列的呼吁海洋環保的系列，現在在Issey Miyake的春夏男裝秀場上我們看到了如同神秘的大海一般，由淺入深的海洋風系列。披掛的絲巾和Burberry相比有過之而無不及，用大面積的印花展現出海之迷幻和博大，但凡是與海洋、熱帶沾邊的事物都幾乎成為了秀場上的印花紋樣之一，水果、植物和深海魚類，蕩漾的水波和深邃的海底自然也包括在其中。當然，印花單品也不是毫無章法地堆砌，搭配基本色調，運用亞麻、絲綢等自然材質，加以化繁為簡、渲染層疊的造型輪廓，將“海洋”突出出來即可，看似平靜如畫但實則跌宕起伏的海洋給了設計師無窮盡的靈感和表達的欲望，因為可以看到在包括手包和鞋款的呼應也十分完整，顯得整個系列的設計思路都十分清晰透徹。
3 Kolor
線條和色塊稱為Kolor這場秀的主題，運動風的整體造型搭配充滿年輕朝氣的色塊拼接和線條搭配，愈發彰顯出時髦的活力。沒有繁復的搭配技巧，至多也就是兩件不同面料的T恤的疊穿或者襯衫和針織衫的標配，但是就是只是這些細微的疊加卻也因為色調的遞進和色塊的重合和錯位反倒有別樣的魅力，褲腳也是如此，內里是亮色運動褲般的抽繩褲腳，外側則是百搭的九分褲。后半段，設計師不滿足于僅僅在調性上的區別，在拼接的同時還選擇了異材質，褶皺和舒展，運動和正式間的“博弈”讓簡約的成衣更有看頭。
4 Rick Owens
Rick Owens出其不意、與眾不同才是必然，才是它應有的態度。被亂發遮臉的男模穿著長衫中靴已經是正常的模樣，全身被刷白，差點就衣不蔽體才是真正設計師要說的話。每一季，Rick Owens在秀場上搞怪的背后其實都有一個很深沉的、值得思考的話題，私以為，這一季是一個關于“苦行僧”的故事吧，估計他沒聽過崔健的歌，但想必在看到世間某些表象之后，有了類似的體悟，于是Rick Owens品牌的男裝就從零零散散的披掛、不修邊幅的細節、各種的拼接重組漸進到了包裹、隨性、涂鴉和不對稱的皮質甲胄等這樣的細節，寬松是主導，吸附在身上的材質有種說不透的糾纏，抽象意境中的表達遠不止現在看到的這些，Rick Owens每次都拋出這樣不易解的時裝命題。
5 Louis Vuitton
它是一個歷史悠久的旅行箱包品牌，也是一個從無到有的時裝品牌，從永遠不變的“旅行”主題中汲取營養運用到時裝設計之中就是Louis Vuitton設計師們共同的命題作文。這一季Kim Jones帶人們去到印度西北部的眾王之邦、拉賈斯邦，并且從齋普爾的締造者中獲得了設計靈感。盡管是關于異域，但是品牌本身的品質仍舊在其中被襯得無法忽視，V字波紋、軍裝肩章和腰帶的細節、復古的高腰設計和連身褲、拉鏈和紐扣的加入、亮色系在基礎色調中的拼接點綴、上世紀80年代復古滑雪服的現代運動感演繹以及第各種得心應手的運用。Louis Vuitton的旅行故事不僅深入到每段位置的旅程之中，還將品牌本身的精致和氣度毫無保留地展現出來。配飾的加持也不能忽視，復古圓鏡片墨鏡、皮質腰帶、各size的手拎皮包及斜挎旅行背包，以及最后出現的方形皮箱和琴盒、掛毯等都是上佳的耀眼搭配寶物。
6 Dries Van Noten
看來今年的男裝周是有不少與舞蹈結緣的時裝了，其中之一就是在巴黎男裝周第二天秀出的Dries Van Noten，這是一個充滿了藝術線條感的男裝系列，綁帶平底鞋和隨處可見的背帶暗示了我們這一切都是從舞者出發的，那些飄逸的綁帶可以出現在任何地方，腳背上的交叉綁帶、松垮的背帶長褲、簡單繞脖的綢質馬甲、民族風刺繡印花單品上的綁帶、飄散的腰帶等等單品上都隨處可見，不僅展現著從舞蹈中而來的細節刻畫，還頗有些欲蓋彌彰的男性荷爾蒙味道，在松散和緊身、隨性和規整、不對稱和呼應之間彌漫出些許曖昧的味道，印花和條紋、長袍和西裝、背心和夾克間的層疊又充盈著豐富層次的藝術魅力。
7 Yohji Yamamoto
貴族浪子都有顆不安分的心，他們想要花哨又與眾不同，他們想要自由又在乎身份，于是他們頭戴阿拉伯頭巾，身穿民族感深沉印花的松垮套裝，在都市里游走。不對稱的設計是他們彰顯不凡品味的要素，盡管造型散漫不羈，但是每件單品依舊都是由上乘的面料材質打造出來，因而就算狂妄，也有著無需多言的好品位支撐。似是而非的設計才夠獨特，也是Yohji Yamamoto的設計本能所在，每件單品都不能夠被簡單定義，它們好似有著多重身份，讓人很想一探究竟。盡管也運用到了披掛、綁帶等造型細節，但是它依舊鶴立雞群，背后的各種尋貓/狗啟事倒是給了人們又一個觀察外界的獨特視角。整個設計依舊有亞洲的本土元素，但也沒能妨礙Yohji Yamamoto還能將放蕩公子哥和狂野的牛仔風格也一起包容進來，面向很大，卻仍能被打通結合在一起，就是大師的本領了。
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