上海的時尚達人真幸福，Hedi Slimane 將 Yves Saint Laurent 更名 Saint Laurent Paris 的新店鋪形象，首先在上海南京西路的芮歐百貨向全球揭開面紗。然而就算是 Hedi Slimane 的粉絲，也大多不認同這位前 Dior Homme 設計師為 YSL 品牌更名的大動作—盡管在 21 世紀初，也是他把 Dior 男裝由 Dior Monsieur 更名 Dior Homme，并大獲成功。無論如何，在 2013 早春系列到店前，輿論依然會不斷質疑，從推廣角度看，這也未必是壞事。
消費者買大牌，買的就是品牌根源地，禮服要在法國縫制，皮具要在意大利產出。然而，全球化后生產已經重新布局，保證生產的最后一步留在原產地就算完成任務，消費者何曾想到，就連最初的創意設計，也已經不在巴黎米蘭。Celine 的創意總監 Phoebe Philo 在倫敦邊工作邊照顧小孩，Hedi Slimane 則要求在洛杉磯設立工作室，LVMH 和 PPR 能同意兩位設計師離岸工作，自是看中了他們的非凡創意。
前些日子， 有媒體報道在國內售賣的 Pierre Balmain 不是法國產，而是 Balmain 與國內企業合作推出。其實這在業內不算新聞，Pierre Balmain 在國內已經推出兩年，大概情形就是該國內企業數年前出售原有自創品牌后獲得約千萬資金，然后與 Balmain 老板談妥在國內開設二線品牌 Pierre Balmain 的合同。
當時的 Balmain 設計師 christophe Decarnin 設計的哥特搖滾風服裝深受 Michael Jackson 等巨星喜愛，然而其價格又貴到讓大多數人無福消受。推出二線品牌 Pierre Balmain，可謂正是時候。設計由巴黎與上海共同商討，生產則放在國內。Pierre Balmain 店鋪里既賣奇貴的 Balmain，也有價格親民的 Pierre Balmain，開業不久，每月營收據說就攀升至 60 萬。
或許是受到 Pierre Balmain 在中國成功的啟發，Balmain 與意大利服裝公司 Ittierre SpA 合作，在去年 10 月的巴黎時裝周上正式推出 Pierre Balmain。隨著兩條品牌線風格明晰，國內的店鋪原使用 Balmain 作門頭，現在則統一標示為 Pierre Balmain。順便提一下，Balmain 手表是由斯沃琪集團生產銷售的，面向初入職場，希望購買瑞士手表的年輕族群，價格更親民。有品牌把每條產品線分開賣，也有混著賣的。
Ralph Lauren 去年把公司名里的 Polo 給去掉，意在讓品牌往高端走，擺脫 Polo 衫給消費者的第一印象。Ralph Lauren 在中國從迪生集團收回代理權后就希望大力拓展市場。長樂路錦江迪生的 Ralph Lauren 店鋪今年曾撤下全部低端 Blue Label 的產品，主推最高端的 Black Label。然而不斷有客人來問 Blue Label，Black Label 則銷量不佳，于是店方調整產品比例，保留 10% 的 Blue Label 產品在店銷售。
Ralph Lauren 是美國的象征。奧運會期間由于 Ralph Lauren 為美國奧運隊設計的服裝在中國生產，引來美國國內指責，Ralph Lauren 于是承諾從 2014 年冬奧會起，奧運服裝全部放在美國本土生產。
其實中國消費者是不太關注 RL 在哪里生產的。說到底，如果這些 Polo 衫不是在發展中國家生產，也不能賣這個價錢。非要深究品牌所在地或者擁有者的國籍，或者公司的所屬地，只會讓人萬般糾結。
最近 LVMH 大老板 Bernard Arnault 要入籍比利時的新聞炒得沸沸揚揚。這么做是為了避開法國新總統奧朗德提出的 75% 富人稅。如果 Arnault 真變成比利時人，那 LVMH 集團下這么多牌子豈不都被比利時人掌控？若真是這樣，消費者也肯定會告訴自己 Louis Vuitton 和 Dior 就是法國的，人家老板要避稅無可厚非啊。
奢侈品牌在全球各地興盛起來也就幾十年，生意場上改換城頭更是常有事。隨著亞洲國家崛起，資本和市場增長, 一定會有歐洲品牌被亞洲老板收購。
Burberry 在日本有 Blue Label 和 Black Label，這是 1980-1990 年代品牌擴張時永久授權給日本企業的。
近幾年來, 頂級品牌紛紛開始收回控制權集約化管理，然而 Burberry 的這兩枚東瀛遺珠一時半會是收不回來的，況且 Blue Label 和 Black Label 都有不錯的性價比噢。
再說 Jil Sander，品牌創始人是德國人，后來品牌搬到米蘭，賣給 Prada 后再轉手基金公司，現在的擁有者是日本公司。半年前 Jil Sander 本尊接替Raf Simons 重掌品牌，時裝精們雖對于這位年近七旬的設計師能否延續光環心存疑慮，但對品牌歸屬是沒有異議的，甚至挺感謝資本救了這一前衛品牌。
Sonia Rykiel 也是如此。今年初香港利豐集團收購了法國針織女王 80% 的品牌股份，上月末任命 Geraldo da Conceicao 擔任創意總監。Sonia Rykiel 在此前接受采訪時透露，自己患帕金森綜合征已經十多年，如果沒有個人強大意志以及女兒鼎力相助，品牌很難撐到現在。接受外來投資，保留 20% 家族股份無疑是設計師讓所創風格延續的最佳選擇。資本來自哪里并不重要，只要是為品牌長久發展而來，有何不可？
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8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行�；顒佑芍袊徔椆I聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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