說起荷蘭大概會聯想到郁金香，風車，木鞋;傳統上，它是.一個務實的國度，時尚不是荷蘭的強項。也不比鄰國比利時安特衛普市的前衛，雖然兩者都是屬荷蘭文語系，而為何安特衛普的時尚在90年代獲得空前成功，而荷蘭時尚卻.一直默默無聞？事實上，荷蘭時尚設計受到安特衛普時尚的影響在很多方面，終于也在2000年后開始嶄露頭角走向國際。
不諱言有些荷蘭的時尚設計常常是設計有余市場不足，.一年兩次的阿姆斯特丹時尚周常可以見到勇于大膽創新的過度設計，讓人聯想到高中校慶所主辦的時尚秀，不成熟的幽默作品，大膽且夸張到沒有美感的設計，喜劇般的配件，彩虹般的色調;完全在考驗你何時會想奪門而出的沖動。本以為這樣的設計會被時尚媒體批判訕笑，荷蘭時尚人士往往非常鼓勵這類的設計作品，原因是荷蘭時尚著重的是設計概念而非追求美感，相信是要經過.一翻的自我調適才能把眼球的審美能力調整成荷蘭的標準。尤其是荷蘭設計師的思想總是異于常人，非人所能，對他們來說概念是設計的靈魂，所以美感和市場往往不是他們考慮的重點。
荷蘭時尚的歷史進程
傳統上，無論比利時或者荷蘭都無法獲得左右時尚圈的地位。荷蘭17世紀時就發展出自己的黃金時代的時尚風格;第二次世界大戰后，荷蘭設計師取得執照，得以“合法“的仿制當時Coco Chanel和christian Dior的樣式;到了60年代，設計師的角色像是個翻譯者，讓來自巴黎的流行變得更簡潔，更符合荷蘭人嚴肅的調性，以較便宜的價格銷售。
荷蘭.一直以來的仰賴于巴黎時尚，沒有自已的設計風格，不過，到了1988年荷蘭識上有了轉變;在看到比利時政府的挽救紡織業政策之后，荷蘭政府也效法比利時，大力支持時尚工業。
比利時挽救紡織業計劃“the Textile Plan” 到安特衛普六君子(the Antwerp Six)
1981年，『紡織計劃』“the Textile Plan” 是比利時政府為了挽救日益衰落的紡織工業，投入資金挹注比利時的.一些中小型紡織廠，布料供貨商或制造商;沒有想到此政策卻造就了安特衛普時尚業的蓬勃發展，間接成就了安特衛普的新銳設計師們。來自安特衛普皇家藝術學院(Royal Academy of Fine Arts) （荷文： (the Koninklijke Acadamie voor Schone Kunsten in Antwerp) 的六位年輕設計師們，紛紛開創他們的事業，以1980年畢業的Walter van Beirendonck 為首，帶領學弟妹Dries van Noten德賴斯•范諾頓,Dirk van Saene, Dirk Bikkembergs,Ann Demeulemeester安•迪穆拉米斯特,和 Marina Yee , 攻占國際的時尚。
Walter van Beirendonck (The Antwerp Six)
他們幾人到過日本幾次，使他們的風格深受日本設計師川久保玲，山本躍司和高三賢.一的影響，啟發他們創造出獨特的“解構主義風格”。1986年透過與日本合作的”an economical mission”之后，增加他們對闖蕩國際的信心，來年攻入倫敦時尚周;在80年代末和90年代初，沒有歷史包袱下，非常具獨創性的解構主義風格的安特衛普派們，獨領風騷地席卷了倫敦時尚周，因為他們每個人的名字非常拗口，又多達六位，所以媒體統稱他們為“安特衛普六君子”( The Antwerp Six);這個輝煌的成功也帶動了來自安特衛普解構主義派的后起之秀，最具代表為，“Martin Margiela, A.F. Vandevorst, Veronique Branquinho , Haider Ackermann ” 和現在統領Dior的當紅炸子雞“Raf Simons”.
90年代末，安特衛普成為最重要的時尚城市之.一，完全要歸功Linda Loppa(安特衛普皇家藝術學院時尚設計總監）和Geert Brulot( 擁有著名的多品牌服飾概念店，長年成功營銷安特衛普六君子）。這兩位都為2002年成立的“安特衛普時尚博物館MOMU”（ModeNatie(fashion nation building)重要推手， MOMU博物館位于安特衛普皇家藝術學院的時尚設計大樓里，主要展示安特衛普設計師們的作品。以此博物館為中心，圍繞它的是安特衛普著名的設計師品牌:Dries van Noten, Ann Demeulemeester和Walter van Beirendonck 的旗艦店。今日，安特衛普依靠著它現代性的前衛時尚，不僅活絡的這座城市，更影響整個歐洲，左右整個全球時尚的流行風向。
MOMU
荷蘭時尚設計的轉變
看到鄰近的安特衛普如此成功下，1988年荷蘭政府也仿效比利時政府投資時尚界;但是資助對象跳過了紡織工業，直接投資在設計師上，荷蘭時尚設計師長皆期得到來自政府的藝術補助金(the Netherlands made fashion designers eligible for “art grants” 得以生存下去。
這.一小部份的分歧，把荷蘭的時尚在80年代開始推向了有別于同文同種的比利時安特衛普，走向了完全不.一樣的道路。
荷蘭政府視時尚設計為.一門藝術，開放讓設計師領取藝術補助金，而比利時政府直接把資金投資在設計師外的供貨商：紡織工業，和服飾工業，因此比利時的設計師仰賴紡織工業的支持，設計的目的是為了獲取商業上的獲利，所以他們有很大程度地受市場的左右，品牌化和市場營銷對他們也至關重要。然而，荷蘭政府的做法，讓荷蘭時尚設計以“藝術”為導向，荷蘭的服裝設計是充滿了實驗性，得到的反映和意見都來自于藝術界(博物館，展覽館的反應，因為很少有人有勇氣買他們的服飾穿上街頭），真正的市場銷售反應是無法知道的。
而接受這項補助的設計師，包括了奢侈品牌Viktor & Rolf， Lucas Ossendrijver（現任LANVIN 男裝設計總監，Saskia van Drimmenlen, Pascale Gatzen，Marcel Verheijen，Iris van Herpen，Alexander van Slobbe....不慎枚舉。
Lucas Ossendrijver
orson_bodil(Alexander van Slobbe)
“安特衛普六君子”( Antwerp Six)的成功也帶來了對荷蘭時尚的啟發，包括了解構主義的時尚風格和他們視自己為獨立的設計師品牌，有別于為大品牌設計的著名設計師。在此沖擊下，荷蘭的時尚學生們也紛紛開始創造出屬于荷蘭的時尚。
1990年第.一代新銳荷蘭設計師突擊倫敦時尚周的大挫敗
1990年開始，荷蘭的.一群設計師們，不但開始仿效安特衛普六君子建立其品牌模式，希望吸引到國際性的聲譽和顧客群，而且也.一同發表作品在倫敦時尚周。他們稱他們自己為”GILL” group(an amalgamation of Gletcher,Lawina,and Illustrious Imps 和鞋子的品牌Lola Pagola).
然而，他們之中沒有.一個獲得商業上的成功，或者引起時尚周媒體的注意;浩浩蕩蕩的長征倫敦，卻.一無所獲而返，這無疑是荷蘭時尚設計的.一大挫敗，也造成荷蘭政府對時尚產業政策自我檢討的做了重大的轉向-自1991年之后，所有對時尚設計的補助金全數取消，政府ˊ逐漸意識到時尚工業應該要自己站穩腳步，自給自足，就算有些補助也不會是長期資助。現在，荷蘭有天份的設計師們不.一定會拿到補助金，但他們還是可以仰賴BKVB“視覺藝術，設計和建筑基金會”新成立的“art grant” 得到些許補助。
第二代的突圍巴黎
有2010年有到過中國辦過特展的亞歷山大.凡.斯洛博Alexander van Slobbe 為首和 Nanet van der Kleijn 兩人在1988年成立的Orson & Bodil和Le Cri Neerlandais為第二代的代表性的品牌。
無論是Orson＋Bodil 或是 Le Cri Neerlandais都是因為BKVB政府資助下的成果;另.一方面，van Slobbe 和 Le Cri Neerlandais.一起在都畢業于荷蘭最著名的時尚藝術學院阿爾特茲藝術大學“ArtEZ Institute of the Arts” 此學院為孕育荷蘭時尚設計師的搖籃，1994年發表第.一次的時裝秀在巴黎時裝周，獲得不錯的回響;“新荷蘭六君子”“New dutch Six”.一時之間也享譽巴黎,被視為承襲”安特衛普六君子“的余韻的后起之秀。如果說安特衛普六君子是解構主義的代表，”新荷蘭六君子““New dutch Six”則被賦予“荷蘭現代主義者““Dutch modernists” 的封號。
ArtEZ Institute of the Arts
Alexander van Slobbe成功的為荷蘭時尚在巴黎時裝周開了第.一槍;接著Klavers van Engelen 和接踵而至的成立帶有荷蘭現代主義風格的國際品牌，他們的設計傳承了荷蘭的現代化精神（Modernistic ）把荷蘭人擅長的平面設計，建筑元素帶入作品之中，呈現出的作品具有荷蘭特有簡樸，剪裁，輪廓清晰，現代主義的服飾風格。“The Netherlands likes to think of itself as a modernist culture in which dry,minimalist and conceptual design is a focal point of modern idealism” (Huygen 2007) 。
第二代的設計師終于為荷蘭的時尚風格開拓出.一條路，獲得了國際的注意，奠定了荷蘭的服裝設計帶有現代主義的精神，強調概念，并帶入建筑設計的結構性元素，表達出荷蘭簡約，低調，精湛的工藝技術。比起第.一代的設計師，新.一代的時尚設計師兼具藝術家和設計師雙重身份，較為彈性地接受商業性的設計，愿意嘗試為市場需求而設計。
另.一方面，日本設計大師川久保玲，山本耀司也同樣震撼于荷蘭時尚界，他們為服飾務無論在形式或意義上注入了概念性，荷蘭設計受此影響下，開始非常注重設計概念的傳達，有趣的是，日本人看到.一些新的設計師的作品后，也反過來投資荷蘭時尚品牌，如：Viktor & Rolf 和 Alexander van Slobbe，使得荷蘭的時尚品牌得以延續下去。例如：Alexander van Slobber接受了van Veldhoven 的投資開創了男裝系列，日后非常受日本市場的歡迎。
第三代的揚名國際Viktor & Rolf 維果&羅夫
Viktor & Rolf 荷蘭第.一家國際性高級時尚品牌，是由設計師Viktor Horsting 及Rolf Snoeren，同樣于.一九六九年出生，因就讀阿爾特茲藝術大學（Arnhem Academy of Art ）時裝設計系而認識，在學校時期就.一起合作他們的畢業作品，1993年兩人終于組成名為Viktor & Rolf 的品牌，以創作了華麗的超現實主義而又適合穿戴的服裝而名聲遠播，迅速幾年漸便成為了荷蘭時尚的典范和驕傲。Viktor & Rolf 的早期階段，雖然也是接受了BKVB的資助，專心于較藝術性的服飾創作，直到2000年Viktor & Rolf 幸運地得到來自日本的投資，推出的每個系列都成為時裝界的焦點之后，便開始.一步步地把品牌轉型為奢侈國際化品牌，無論是設計或在營銷的手法上，逐漸展開挑戰美學極限又有具國際化的高級時尚品牌。自1990年后，荷蘭的設計師總是以文化的傳承為概念，包含了兩個元素-地區性的服飾和十七世紀所流行的布爾喬雅 ( Bourgeois)時尚-運用當地的手工和制造方式做主題。如Viktor & Rolf F/W 2007/8“時尚秀“（Fashion Show),Viktor & Rolf 運用自Staphorst村莊的.一個手法，傳統上的素材紅珊瑚，和Zeeland的紐扣和大量的傳統上皺折的技巧。荷蘭時尚走到了 Viktor & Rolf 的階段可謂是揚眉吐氣，苦盡甘來時。
Summer Yeh，臺北人，越過烏拉山現存在歐洲名叫尼德蘭（荷蘭）的古老土地上，
曾學習過政治這門學問，畢業于文化大學美國政治研究碩士學位;但終究發現能懂吃穿才是人生大事。 非常喜歡研究時尚，又或者-能擁有。
現就讀于荷蘭時尚藝術學院阿爾特茲藝術大學“ArtEZ Institute of the Arts”碩士班，主修時尚品牌設計和時尚策略。
如果可以，我想穿安特衛普設計師的作品一輩子，或者大大搜刮COMME des GARÇONS的作品，和Anna Wintour比鄰而座，一同看盡時尚的風騷精彩。
希望能做你的時尚眼，只因為愛時尚，我們都一面倒的好。
Summer Yeh
時尚記者 Journalist
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行�；顒佑芍袊徔椆I聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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