鞋子的行業(yè)正經(jīng)歷著一次轉變，伴隨著其中的一些高端品牌，如：charlotte Olympia, Nicholas Kirkwood, Tabitha Simmons 和 Alexandre Birman等正占據(jù)著零售市場中的份額。
然而這僅是一次小小的捍衛(wèi)，如Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Prada, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent 以及christian Louboutin等（大牌）依然常年暢銷。當然，上段提到的設計師們已經(jīng)提升了他們在那些追求潮流的顧客心中（衣櫥中）的位置了。
那些百貨商店尤其重視產品的分類，他們正投入大量的資本來整修他們的旗艦商店。上周Barneys New York 在其商店的五層樓推出了全新（設計）的鞋類店鋪，在2007年Saks第五大道在其第八層樓面也做了同樣的改變，而上個月他們又做了額外的店鋪擴展。
Saks 第五大道的主管Elizabeth Kanfer說：“從鞋子的選擇來說，人們正在追求一種前衛(wèi)的時尚，而這提升了我們在銷售鞋子時的熱情。當我們把越來越多的品牌引進以及銷售它們時，它們越是會成為一種主要設計產品。不僅從增加商品新鮮程度的角度而且從商業(yè)方面的觀點出發(fā)，我們都需要這些設計師品牌。因為那些主要品牌只會變得太強大，因此我們需要思考以后在商店中的主要產品。那些新興品牌也會變得不再“新興”，然而它們也會成為我們銷售中重要的一部分。”
去年9月份，WWD報告稱在這里的零售旗艦中銷售得最快的一雙設計師品牌鞋是來自Kirkwood2011秋季系列中一款麂皮飾鞋底的楔形靴，產自勃艮第，售價是1540美元。
但Kanfer解釋說這個事件并不是普遍的。當Kirkwood's 精心設計的產品來到紐約時（這也可作為一個新興品牌的測試土壤），顧客通常不知道這些設計師是誰，在少量的市中心零售店鋪以及一些不具有代表性的地方，零售商這么做只是為了更新產品。
Kanfer說：“在未來幾年我們希望能將這些品牌（Kirkwood, Simmons and Brian Atwood）更換到其它地點去銷售。希望這些新興品牌變得更加有市場地位，而我們也能為他們提供更多的商店（去銷售）。這就是我們對鞋類（品牌）發(fā)展采取的方向。” Kanfer同樣指出在sak.com的網(wǎng)站上已經(jīng)開始發(fā)布Simmons秋季系列的產品并且將在紐約旗艦店和波士頓點迅速發(fā)售他們的產品。
在這個集團中，Atwood是第一個被接受進設計師品牌鞋類圈子的人。在2001年他發(fā)布了以自己名字命名的系列，現(xiàn)在這已經(jīng)是銷售門店的主要產品了。Kanfer說：“他已經(jīng)脫離了對于新品牌的保護且進入了成功的新興品牌行列了。”
對于“新興品牌保衛(wèi)戰(zhàn)”，一個由Alessandra Lanvin（以他建筑設計的優(yōu)雅和意想不到的細節(jié)而聞名的設計師）設計的歷時兩年的法國品牌，Aperlaï，是最快成長的品牌之一。他的產品系列（價格從$600 to $1,000）是在他2010時為了在2011年春季迅速崛起，因而由Saks接手發(fā)展。如今他的產品已經(jīng)在世界范圍內的60家門店可以買到。包括Harvey Nichols, Luisa Via Roma, L'Eclaireur, Opening Ceremony Tokyo and Tsum in Moscow。就美國而言，他的產品系列在Saks, Scoop, Stanley Korshak, Fivestory 以及 Fred Segal都有銷售。
Lanvin 說：“這是一個鞋類設計多元化的發(fā)展階段。在周圍有很多我喜愛的天才設計師。”比如Simmons, Laurence Dacade , Gianvito Rossi這些列出的設計師每一位都成功地發(fā)展了他們名字命名的品牌。對于她自己的品牌，Lanvin指著她畫的鞋跟并介紹她的2011秋冬系列產品，主題是對畢加索立體主義的頌歌。而那個手工制作的鞋跟是一個為2012秋冬系列發(fā)展而設計的，它是一個輕質的，長方形結構。Lanvin將在下個月展示她的2013年春夏構想，她已經(jīng)設計出了一個新的造型——被她命名為“Lady Cat”。這是一雙由“強烈熱帶風情綠色”蛇皮以及絨面皮革作為材質，在腳踝帶處環(huán)繞一個彎曲的“爪子”造型設計且飾有五枚類似脊椎紐釘?shù)臎鲂?br>
Neiman Marcus時尚總監(jiān)兼副總裁Ken Downing認為charlotte Olympia將成為鞋子產業(yè)中“下一個最重要的鞋類品牌。”盡管Downing注意到charlotte Olympia在產業(yè)中帶來的狂熱時尚效應，但他認為成為一個家喻戶曉的品牌仍需要找到一條屬于自己的道路。
他也把Simmons與charlotte Olympia相提并論，稱她對于時尚的脈搏有著自己的理解和能力。正如其品牌的發(fā)展軌跡上很有幫助的（標語）“不僅僅要當它發(fā)生之時，而要在它發(fā)生之前。”新崛起的CFDA的流行時尚基金入圍者西蒙斯告訴WWD，鞋子產業(yè)已經(jīng)變化了許多，過去只有三四個大品牌活躍其中，而如今人們更喜歡開拓新穎的品牌。在之前的幾季，Simmons總是被要求在她的鞋子中使用經(jīng)典色，而她認為她的作品在某地永遠會成為“維多利亞女王的靴子。”
就像Simmons, Alexandre Birman去年主推的類皮膚材質的鞋子獲得了百分之25的銷售增長，在其中英國是發(fā)展最快的市場。如今已經(jīng)在全世界范圍內開始了150家門店，其中美國有74家，主要的百貨商場有Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Lane Crawford 和Printemps。Birman已經(jīng)在圣保羅擁有一家獨立門店，下個月準備在圣保羅的伊瓜特米購物中心開設第二家門店。
Nicholas Kirkwood這個品牌也出現(xiàn)了強勁的增加。2010年以來，他們的業(yè)務規(guī)模已經(jīng)翻了兩番，在遍布36個國家的地區(qū)中已經(jīng)開設了140家門店。品牌自2005年推出以來，該品牌已成為獨特材料以及創(chuàng)新結構設計的代名詞了，比如他們的快速原形技術（也被稱為3-D打印技術）可以生產出不尋常的鞋跟造型。（這個過程曾在2011年Rodarte的春季系列中被用來創(chuàng)作銀木效果的楔型磨具。）
Kirkwood說自2005年品牌推出以來，從售價$595 到 $2,500的鞋子中，他們擴大了產品系列。對于鞋子的尺寸類別以及鞋跟的高度尺寸范圍都翻了一倍。Kirkwood說到現(xiàn)在越來越少的人把注意力放在平底鞋上而是更多的去注意中高跟鞋；兩三年前大家都關注可以使鞋子設計得多夸張，而現(xiàn)在這個觀念已經(jīng)褪去了，事實上這就是流行周期的循環(huán)。今年五月Kirkwood還慶祝了在Meatpacking區(qū)第二家獨立門店的開幕，而在去年同期他在倫敦開設了第一家門店。
但當有一位客戶問起買一雙Kirkwood露趾閃光鞋和一雙Jimmy Choo或Manolo Blahnik鞋子之間有多大的差異時，根據(jù)的Net-a - Porter的采購經(jīng)理Sasha Sarokin的說法是沒有很多差別的。
Downing同意這種說法，他關注到更多的是造型而不是品牌。Downing介紹說當Neiman Marcus的購物者地好奇心驅使她們尋求一雙能夠吸引她們，而且她不曾擁有的鞋子之時，她們關注的是流行趨勢和顏色并且想立即得到她們，而這些鞋子的設計師是誰并沒那么重要。
當消費者購買時尚產品時，這對于消費者來說肯定不是必要的。Downing 和 Kanfer說女性會買如此口徑（款式）的鞋子，她們的情感是起了很大的作用——她們最終是為了找新的產品。Downing補充說“欲望都市”提高了對于設計師品脾鞋子的關注度，在很早的時候Louboutin也把設計師品牌鞋子推上了走秀臺。他們這么做其實是為那些有才華的青年鋪平了道路，使他們在時尚鞋類的舞臺上能盡情地表達他們的思想，發(fā)揮他們的才能。
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