Platform Wedges松糕鞋
松糕鞋的時尚讓人聯想到辣美組合曾經腳踏嘆為觀止的松糕鞋開演唱會時候的情景，同樣也不得不想起導致超模納奧米•坎貝爾 (Naomi Campbell)在T臺上摔倒的著名的薇薇恩•韋斯特伍德(Vivienne Westwood)特別加高的吉利松糕鞋。當然不是每個人都能踏上這個高度而運動自如的，不過對于那些身材嬌小的女性則能討到一個另人滿意的高度。
松糕鞋在2011年春夏絕對是一個無比簡單的選擇。松糕鞋給人穩定的高度、還可以優雅的搭配喇叭褲和長裙，女性味十足。選擇朗雯(Lavin)、D&G、馬克•雅可布(Marc Jacobs)、普拉達(Prada)、瑞克•歐文斯(Rick Owens)、德里克•林(Derek Lam)以及香奈兒（Chanel），無論是出席正式場合還是回見朋友都是萬能的。
Soft Punk溫柔朋克
Benoit Méléard/Bally/Derek Lam
Kenzo/3.1 Phillip Lim/chanel
軟邊寬檐帽
Marc Jacobs、Alberta Ferretti、Just Cavalli 、Albino
作為70年代風格配飾中的佼佼者，軟邊寬檐帽是絕對的經典，如同奧黛麗•赫本 (Audrey Hepburn) 和凱特•哈德森 (Kate Hudson)那樣將優雅與前衛并存。在卡沃利（Just Cavalli）、翠西•瑞斯(Tracy Reese)、辛西婭•斯蒂夫（Cynthia Steffe）、阿爾賓諾（Albino）以及克里斯•本茲(chris Benz)的秀上，軟邊寬檐帽與浪漫的喇叭褲、拖地長裙以及短褲搭配出各種不同的裝扮來。
這些帽子有些有蝴蝶結或是簡單的緞帶裝飾、有些只是柔軟的半掩下來使得面部在若隱若現中更顯神秘感。熱中于70風格的拉丁天后Jennifer Lopez 大膽的指出：70年代風格的關鍵就是超大軟邊的帽檐。在全美音樂頒獎典禮上為珍妮弗•洛佩茲 (Jennifer Lopez)設計帽子的設計師優吉尼婭•金 (Eugenia Kim)指出，她就是近二十年中戴寬檐帽的時尚偶像。
奧黛麗•赫本 (Audrey Hepburn)在《蒂凡尼早餐》中 、Jennifer Lopez
70年代的西方
“性與手槍”
1975年馬爾科姆麥克拉倫（Malcolm Mclaren）組建了“性手槍（the sex pistols）”樂隊并成為英國朋克運動的中堅，而他的女朋友便是大名鼎鼎的薇薇恩•韋斯特伍德(Vivienne Westwood)，她于1970年就在倫敦的國王街開設了一家出售朋克裝束的小店。整個70年代它們不停的改變著店鋪的名稱以順應著不安和躁動以及一日千里的時尚變遷。1970年店鋪的名稱叫“搖滾”，設計的重點以再現20世紀50年代的“特迪青年風貌”為主，1972年隨著機車皮夾克的流行而改為“日子太快無法活，年紀太輕死不了”，并將粗野的風格注入到高級時裝之中。1974年店名又改為“性感”，堅持性感就是時髦的信條，而“性（sex）”和“手槍（pistols）”則正是這兩為朋克先鋒的寫照。兩年后又變成“奴役”，以鉚釘、鏈條、緊身橡膠、撕裂等元素打造SM的性感風潮。1977年干脆將店名改為“叛逆分子”，當然進入80年代店名仍然在更迭，但終身的“叛逆”已經將她“定罪”。
“無性別風貌”
70年代是一個強調性又抹殺性的特殊時期，一方面大肆宣揚“性”的開放文化，一方面又出現了中性化的傾向。進入20世紀70年代，隨著越戰的結束和年齡的增長，曾經風靡60年代的嬉皮士服裝開始走向沒落，加之女權運動的熱烈趨勢，催生了“無性別風貌”的誕生。這是一個強調褲裝的年代，女性身穿的褲子完全是男士褲子的縮小版，特別是牛仔褲、喇叭褲和軍裝，幾乎成為男女通用的服飾了。
Halston
如果說70年代英國有薇薇恩•韋斯特伍德(Vivienne Westwood)，那么在美國便有候司頓（Halston）。1976年這個來自于愛荷華州一個中下層家庭的設計師創立了自己的品牌，并很快成為美國社會名流的御用時裝設計師。曾有人說：“候司頓（Halston）是美國第一位超級明星設計師，他想著如何讓美國人的穿著更別致、更時髦。”作為時裝設計師候司頓身上同樣散發著明星的光芒，他曾為很多明星創造出永恒的瞬間，他被眾多明星所信任，他為美國帶來了前所未有的美國式時尚。在鎂光燈的映襯下，他和他的顧客共同創造出Studio 54的華麗時代。在很多人看來候司頓（Halston）就是1970年代紐約的化身。
身穿候司頓（Halston）的碧安卡•賈格爾（Bianca Jagger）、Studio 54
YSL
20世紀60年代末至70年代Yves Saint Laurent（伊夫•圣•洛朗）率先推出的Rive Gauche成衣系列吹出了突破高級時裝重圍的"ready to wear（高級成衣）"革命之路的號角。Yves Saint Laurent（伊夫•圣•洛朗）將男裝中的雙排扣元素運用到女裝外套設計上時，雙排扣被賦予了更為現代的意義。在雙排扣之后，他又大膽的讓女性穿上男士西服正裝，也就是著名的“吸煙裝（Le Smorking Suits）”，刮起中性風潮。吸煙裝是上帝的寵兒Yves Saint Laurent（伊夫•圣•洛朗）為全世界女性掀起的革命，這樣出自法國高級時裝屋的經典套裝將永遠留在我們心間并成為"boy-meets-girl"的經典時尚倍頂禮膜拜。同樣“披頭士時裝 （beatnik）”、打破男女界限"“獵裝（safari jackets）”等使得他成為70年代顛覆法國高級時裝的革命標桿。
身穿YSL“吸煙裝”的碧安卡•賈格爾（Bianca Jagger）、獵裝
迪斯科
迪斯科的風靡似乎是從70年代開始的，它所帶來的由熱褲和緊身上衣外觀讓人難忘。在強烈旋轉的鎂光燈下，衣服上的珠片和鉚釘伴隨著現代感十足的音樂節拍眩目逼人。金屬光澤、動物印花、白色套裝都是這個年代舞池中的經典造型。還記得約翰•屈伏塔(John Travolta)在1977年影片《周末狂熱（Saturday Night Fever）》中的勁歌熱舞嗎，堪稱20世紀的經典被無數次膜拜和模仿。高強度工作之后在周末將壓抑以久的激情釋放，甚至有些失態也能讓人理解，關鍵是那一身金光閃閃的彈力緊身服裝將曲線暴露且又散發著紙醉金迷的奢華幻想。
Anti-fashion
70年代，一方面折射著城市化進程的欣欣向榮和突現著毛病弊端，一方面流行則落入“反時尚（Anti-fashion）”的怪圈，各種異域民族的藝術風格都被認為是流行的元素，就連著花邊衣衫披掛超大圍巾梳著小辮子的農民形象也是追捧的時髦。上衣從胸以下開始呈喇叭狀，袖子也越來越寬大，仿佛回到了維多利亞時代。豐富的花邊鑲滾在袖口、領口和衣服邊緣，色彩強烈的花卉印花大肆覆蓋到整個服裝。來自希臘和西班牙的手工編織更加增添了層次感，并成為高級時裝必不可少的部分。吉普塞風格的流蘇上衣和喇叭形袖口以及領部開口的輕薄純棉質地的襯衫成為必備的時尚。同時間也沒有錯過來自中國的棉袍，印度的紗麗等。
70年代的東方
中國大陸：
皮爾•卡丹
1979年皮爾•卡丹（Pierre Cardin）成為新中國建國以來第一位叩開中國大門的西方主流設計師。他的到來不僅復活了中國人民的時尚感官，而且還帶來了時尚行業商業花的春天。作為全世界出賣特區經營最多的時尚品牌，皮爾卡丹也從不吝嗇他的靈氣。這位中國人民久經考驗的老朋友籌辦了第一次時裝發布會，他為中國民航設計了空乘服裝。而后緊跟老皮的步伐，中央工藝美術學院率先在全國開設了服裝設計專業，從此中國式的時尚產業及相關行業開始了新的征程。
“Mao Suit”
同時，這個古老而神秘的東方過度，滿街的軍綠色也上西方世界為之風狂。億萬民眾在胸前口袋上插滿鋼筆象征有文化的中山裝樣式被西方稱作“Mao Suit”。這個時代具有鮮明東方個性象征革命和自由的中國式裝扮被西方青年熱烈追捧。一時間軍綠挎包、紅五角星八角帽成為他們“叛逆”的象征。
牛仔褲、喇叭褲
確實無法想象那個時代整個中國大地都籠罩在灰蘭軍綠之中，其中定有不準確之處。正在西方流行的牛仔褲到底有沒有傳入過不得而知，只是那個時候人們開始喜好將褲腿弄窄，就比以往的直筒褲稍顯曲線，就頂著“天下之大不韙”的罪名隨時有被“糾察”的危險；之后又出現了與世界同步的喇叭褲，那個敞開褲腳戴著蛤蟆鏡邁入80年代前奏。
連衣裙
自古著裙裝的中國婦女可能是全世界接受思想解放最徹底的一群，她們可以不穿裙子很多年。自從穿革命前輩蘇聯的“布拉基”連衣裙也被冠以“資產階級思想”后，膽敢穿裙的女性居然成為落后分子。看看當時西方正在鬧騰得昏天黑地的“中性風”也只不過小巫見大巫了。
香港：
來者不拒
70年代的香港人口激增，加上戰后從內地移居香港的人口帶來大量資金和技術，令經濟蓬勃發展。受到西方文化和電影明星的影響，使得香港與世界時尚的同步，迷你裙、松糕鞋隨處可見，無論男女都身穿“喇叭褲”，同時由于日資百貨公司相繼落成，也刮起了日式風潮。
自制時裝
在六七十年代，中國的很多家庭都會自行購買布料，自己或者交給裁縫剪裁和縫制，在香港業不例外。當時很多人會到中環花布街找裁縫做衣服。在那個年代時裝店不多，當時的香港人對時裝和潮流的認知最多只是從少數時裝雜志看到一些時裝圖樣，但是否合適久另當別論了，這也從一個側面催化了裁縫業向設計業的過度，提供更多的建議和服務便逐漸成就了本土設計師群體的成長。
Joyce Boutique
當時香港的社會生活和經濟潮流趨向高端化和精品化，1970年馬郭志清女士(Joyce Ma)在中環文華酒店商場內開設的Joyce Boutique銷售西方知名時裝品牌，引來趨之若鶩的消費者正是絕佳的體現。當時整個時裝行業還處于奢侈品日趨大眾化的時代，很多品牌開始為普通消費者推出成衣系列，而以設計師品牌為賣點的時代還處于孵化期。在這方面Joyce走在了前面，她精心挑選的獨特設計和系列的模式成為當今時裝精品店零售業的楷模。香港也有幸和它一同見證了Giorgio Armani、Issey Miyake、Yohji Yamamoto這些劃時代的設計師品牌。
楊遠振
1972年從美國學成而歸的楊遠振（Benny Yeung）開始在香港大展宏圖。他開始為香港眾多著名演藝界名人設計服裝，沈殿霞、葉麗儀、徐小鳳等女星無數令人難以忘懷的服飾都出自他手，其中為徐小鳳設計的波點裙，已成為了小鳳姐歷久不衰的標志。到后來后來沈殿霞出殯用的鮮粉紅色壽衣也是出自其高級定制。足以見得，對于香港本土時裝界以及影視娛樂業來說楊遠振有著多么重要的地位。
日本三劍客：
如果說70年代的中國大地還在由著自己的個性，香港已經順利駕起東西方時尚的橋梁，那么我們的鄰國日本則已經“侵略”到西方時尚的心臟——巴黎。高田賢三（Kenzo），山本耀司（Yohji Yamamoto）和三宅一生（Issey Miyake）作為日本進軍西方時尚的“三劍客”將東方的靈氣融入到西方的時裝市場，看似不帶一絲商業色彩的設計卻折服著西方人的腰包。堅持自己的文化，并借以商業手段，堪稱東方時尚之路的典范。
小結
關于70年代的新歡舊愛，總是帶著無限的遐想。有人說這是一個荒唐的時代，這個時代的著裝風格過于戲劇性而修得雜亂模仿，然而，就是這樣一個以“反時尚”為時尚的年代，留給我們太多的永恒。無論是YSL的中性著裝還是Halston傳奇的一生，或是來自古老東方壓抑中的時髦迸發，這一切都為后世所頂禮膜拜。站在 21世紀的人們不再那么容易能夠遇到如70年代那樣的社會政治、經濟、科技的變革，只好順應潮流的羅盤而非倒轉，然而70年代就像一面鏡子可以用來反省，就像給時尚加一個“反”字。
8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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